För den sanna sportfiskaren är jakten på den mest avlägsna och vilda platsen – där fisken är riklig och båtarna få – evig. Vi kanske just har hittat den utanför Colombias gröna kust.
En sardinstimjakt är ett av världens stora ekologiska underverk. Det är också en av de största kickarna för passionerade sportfiskare.
– Jag har sett vuxna män skaka vid synen, säger Felipe Morales, min värd och kapten, medan han driver båten genom en spegelblank yta av Stilla havet mot ett utbrott av vitt, skummande vatten vid horisonten.
Inom några minuter är vi mitt i kaoset. Röd- och blåfotade sulor störtdyker obönhörligt mot vattenytan. Fläckiga delfiner skjuter fram som torpeder genom vattnet. Och horder av enorma tonfiskar kastar sig upp i luften, med gapande hungriga munnar. Innan båten ens hunnit sakta in rusar min guide, Jairo Zuñiga, fram mot fören med spöet i handen och kastar en popper rakt in i händelsernas centrum. Det neonrosa betet hinner knappt nudda ytan innan ett silverglimmande sken slukar det – linan sträcks – och kampen börjar.
Det är sent i mars, och jag har kommit till Bahía Solano, ett oupptäckt fiskeparadis på Colombias vilda Stillahavskust, precis när sardinerna har börjat strömma in i områdets varma vatten på sin årliga vårmigration söderut från Panama. När de samlas i en tät boll, en så kallad bait ball, blir de en festmåltid för rovdjur som tonfisk, segelfisk, jack och snapper. Och när dessa rovdjur når ytan för att jaga, blir de i sin tur lockande mål för fiskare som mig. Det här naturfenomenet är bara en av anledningarna till att fisket här är så spektakulärt.
En annan anledning är bristen på turister. På nästan vilken annan fiskeplats som helst skulle ett sådant här jaktfrenesi locka dussintals båtar. Här, med undantag för en lokal panga, är vi den enda båten på vattnet. Till skillnad från Colombias karibiska kust och kafferegion har distriktet Chocó, där Bahía Solano ligger, ännu inte upptäckts av världens resenärer. För mindre än ett decennium sedan kontrollerades detta djungelklädda område av FARC-gerillan (Colombias revolutionära väpnade styrkor).
Även efter fredsavtalet 2016 mellan FARC och den colombianska regeringen var det bara de mest orädda resenärerna som vågade sig hit, lockade av distriktets svarta sandstränder och enastående biologiska mångfald. (Chocó är ungefär lika stort som New Jersey och Connecticut tillsammans och rymmer uppskattningsvis 9 000 arter av kärlväxter, varav 2 250 inte finns någon annanstans, samt fler palmarter än någon annan plats i världen.)
Under de senaste åren har passionerade fiskare som Morales, en argentinsk sportfiskare som har fiskat över hela världen, börjat höra viskningar om Bahía Solanos potential. Med sin outforskade kustlinje och djupa undervattensraviner bara några mil från fastlandet erbjuder området möjligheten att kasta efter en otrolig blandning av arter: havsarter som mahi-mahi och marlin, samt kustnära arter som tuppfisk (roosterfish) och cubera-snapper.
Man kan fiska här nästan året runt: januari till mars bjuder på tonfisk och kustsäsong, april till juni är perfekt för segelfisk och flugfiske, och oktober till december är djuphavsfiskets himmelrike, med blå marlin, wahoo och stora mahi-mahi. Och regionens minimala infrastruktur, det finns inga asfalterade vägar i Bahía Solano, tillsammans med bristen på charterbåtar och frånvaron av stora marinor har hållit fisketrycket otroligt lågt. ”Det är en av de sista verkliga gränserna inom saltvattenfiske,” sa Morales till mig i telefon innan min ankomst till Black Sands, hans nya fiskelodge.
Med tanke på hans meritlista litade jag på hans självsäkra påstående. Morales, 36, växte upp djupt förankrad i fiskeindustrin. Hans far, Marcelo, är en flugfiskelegend – en mästare på flugbindning och tillverkning av bambuspön – som hjälpte till att popularisera sporten i Argentina på 1970-talet och spelade en nyckelroll i utvecklingen av några av Patagoniens mest kända flugfiskelodger. På 1990-talet gick han ihop med amerikanen Jon Fisher för att öppna en filial av den populära New York-butiken Urban Angler i Buenos Aires. Den finns fortfarande kvar idag, under namnet Buenos Aires Anglers.
Morales började guida redan som 17-åring. Han har tagit med kunder till fiskevatten över hela världen – från de amerikanska västfloderna till Bahamas grunda sandbankar och Indiska oceanen utanför Madagaskars norra kust.”Felipe har fått många miljardärer som gillar att fiska att älska honom”, berättade Tom Hansen, en amerikansk underhållningsjurist från Hollywood och långvarig kund, för mig innan min avresa. Och om Morales föreslår en plats, då åker de dit.
När han arbetade som guide i Venezuela föreslog en annan av hans välbärgade kunder, en hedgefondägare från New York, att de skulle öppna en lodge tillsammans. Efter att ha letat efter den perfekta platsen i Sydamerika i sex år snubblade de till slut över Bahía Solano och började sin verksamhet här 2018, utifrån en rustik strandlodge med fem rum. Kunderna älskade fisket men antydde försiktigt att de skulle uppskatta lite mer komfort. När det enkla hotellet på andra sidan bukten kom ut till försäljning slog de till. Förra sommaren byggde de om hela fastigheten från grunden och förvandlade den till regionens första exklusiva lodge. Black Sands, som ligger på en halvmil lång strand omgiven av djungel, känns som en privat ö, men är förvånansvärt lätt att nå. Från Medellín, en stad som efter år av narkotikakrig har återuppfunnit sig själv som ett centrum för kreativitet och cool kultur, tar det bara en timmes flygresa till Bahía Solanos enkla lilla flygplats. Den är för liten för jetplan, men Morales kan chartra tvåmotoriga propellerplan från Medellín.
När jag anländer får jag väja för några vilsekomna höns för att ta mig till mitt bagage. En anställd från Black Sands möter mig och leder mig till en moto tuk tuk, som skumpar fram längs en gropig grusväg i tio minuter innan vi når en brygga där Morales väntar ombord på Volantis, hans Contender 39 ST-motorbåt.
– Välkommen till tonfiskens himmelrike, säger han leende när jag kliver upp på däck.
Den tjugominuterslånga båtturen till Black Sands bjuder på en glimt av regionens tidlösa skönhet. Hansen, som har fiskat här flera gånger med Morales, berättade att Bahía Solano känns som Costa Rica för trettio år sedan, och jag kan bara hålla med. Dimhöljd regnskog stupar ner mot havet vart man än vänder sig, och de enda båtar vi möter är små träpangas styrda av lokalbefolkningen.
– Det är sällsynt att hitta en plats som fortfarande känns så ung, och där en fisk nästan kan slita armen av dig. Det är något alldeles speciellt, säger Hansen.
Vid min ankomst är stämningen på topp. Teamet har just fått syn på en sengångare som långsamt rör sig genom träden vid restaurangen. En vänlig medarbetare möter mig med en kall handduk och följer mig sedan till mitt rum. Black Sands tolv bungalower i teak ligger bara några steg från stranden, sammanlänkade av en slingrande träpromenad. De höga taken ger en lyxigt rymlig känsla, och varje bungalow har en privat terrass med utsikt över havet. Sängarna är otroligt bekväma, och de stora badrummen är dekorerade med inhemska växter och fyllda med hantverksmässiga hudvårdsprodukter från det Bogotá-baserade märket Loto del Sur. Många gäster säger att deras favoritdetalj är luftkonditioneringen – ett efterlängtat avbrott från den tropiska fukten.
När det gäller utrustning är sportfiskare ofta kräsna, men Black Sands välutrustade utrustningsrum är så imponerande att de flesta lämnar sina egna spön och rullar hemma och istället lånar lodgens topputrustning från märken som Sage och Scientific Anglers. Under mina fyra dagar följer jag mestadels lodgens typiska fiskeschema: kaffe och frukost lagad efter önskemål klockan sex på morgonen, avfärd med Volantis, en av lodgens två Contender-båtar, vid sju, och fiske fram till solnedgången, med ett kort lunchstopp där vi alltid äter något fräscht och hälsosamt, som en poké bowl gjord på tonfisk vi fångat dagen innan.
Eftersom sardinvandringen just har börjat råkar jag vara den enda gästen, så jag har båten helt för mig själv tillsammans med Morales och våra två guider: mexikanen Kenny Fernandez och den lokale Jairo Zuñiga, som jag döper till Tom Brady på grund av hans imponerande kastlängd och precision. Varje dag bjuder på spännande fiskeäventyr som samtidigt känns som en marin safari, med observationer av havssköldpaddor, delfinflockar, hajstim och till och med en valhaj som jagar. En spellista med Bob Marley, Duran Duran och The Rolling Stones sätter stämningen när vi kryssar längs Stilla havet i jakt på stim av jagande sjöfåglar. Vi testar alla tekniker – popping, jigging, trolling, flugfiske – för att fånga olika arter, men gulfenad tonfisk är vårt främsta mål, och Zuñiga verkar kunna känna doften av dem på flera kilometers håll.
Min pappa var en hängiven fiskare. Som liten flicka tillbringade jag många lördagsmorgnar vid hans sida, där jag hjälpte till att limma glittrande tråd och färgglada fjädrar på de flugor han band. Men jag förstod aldrig hans besatthet kring fiske förrän jag blev äldre och han gått bort. Jag är långt ifrån en expert, men som vuxen har fisket hjälpt mig att lära känna min pappa lite bättre. Det är en hobby som kräver tålamod och ödmjukhet, två egenskaper han hade i överflöd, och som drivs av en kärlek till naturen snarare än själva fångsten. Jag är säker på att han skulle ha betraktat Bahía Solano som ett paradis, precis som jag gör.
För mig är dramatiken i själva fisket lika stark som landskapet. Jag hade sagt att jag ville fånga en riktig bjäss, och Morales hade varnat: ”Nej, det vill du inte.” På tredje dagen förstår jag varför. Hittills har jag dragit upp tonfiskar på runt 15 kilo, men när min popper plaskar ner i vattnet med en explosion rusar Zuñiga fram för att spänna fast mig i bältet.
– Gör dig redo för tortyr, säger Morales skämtsamt medan han tar en klunk ur sin troligen tionde Coke Zero för dagen.
Efter trettio minuters kamp mot den muskulösa och blixtsnabba kraften i linans ände måste jag be Zuñiga ta över så jag kan vila. När mina underarmar slutat brinna tar jag tillbaka spöt och, efter ytterligare femton minuter, drar jag upp en glittrande tonfisk på över 30 kilo. Zuñiga hinner knappt kroka av fisken innan Morales får syn på nytt tumult i vattnet och ropar åt mig att kasta igen, men jag är färdig för dagen. Jag har snabbt lärt mig att ”bara ett kast till” aldrig verkligen betyder ett kast till. Jag sjunker nöjt ner i en sittsäck på fördäck och låter killarna fånga den grouper som ska bli vår middag.
När dagen är slut är jag så utmattad att jag knappt orkar gå uppför trapporna till lodgens balinesiska restaurang med öppet tak. Den ligger högt uppe på en kulle ovanför bungalowerna och bjuder på magnifika solnedgångar och, under sommaren, perfekt utsikt för att se migrerande knölvalar. Trots min värkande kropp vet jag att middagen kommer vara värd ansträngningen. Morales är lika kräsen med mat som med fiske, och han har nyligen anställt kocken Dayana Jamaica, som tidigare arbetat på Medellíns hyllade Test Kitchen Lab. En kväll gör hon sashimi och tonfisktartar med avokadokräm av vår fångst. I kväll serverar hon en mild grön curry med grouper. Under middagen delar Morales sina planer för lodgen. Ett gym och en pool håller på att byggas, och han väntar på leveransen av en tredje båt som ska användas för valskådning. De mest hängivna sportfiskarna, som Hansen, utgör fortfarande Black Sands kärnklientel, men Morales vill även visa upp Bahía Solanos andra skatter. Han har nyligen anlitat en lokal guide för att visa regionens fantastiska fågelliv och samarbetar med en närliggande PADI-dykshop. En dag gör jag en utflykt till byn El Valle, ungefär 40 minuter bort, för att besöka ett projekt för sköldpaddsskydd och hjälpa till att släppa ut nykläckta ungar i havet.
Morales är inte ensam om att se Bahía Solanos potential för turism. Förra året tog den colombianska arrangören Afloat Adventures över Black Sands ursprungliga lodge på andra sidan bukten och började erbjuda både fiske- och naturupplevelser. – Folk letar alltid efter nästa oupptäckta plats, säger Hansen. Det är bara en tidsfråga innan hemligheten sprids.
Hansen, som är en renlärig flugfiskare och uppskattar att han har fiskat på minst fyrtio platser världen över, säger att det är något annorlunda, nästan magiskt, med Bahía Solano. Ja, det handlar om fisket, men åtminstone för tillfället handlar det också om lyxen att ha hela havet för sig själv.
Från: 500 USD per natt för dubbelrum, inklusive måltider; hela lodgen kan bokas för 6 000 USD per natt. Fiskepaket börjar på 4 090 USD per person för tre dagar.
HETA FISKEPARADIS
– Oavsett om du söker efter steelhead i Patagonien eller pacu i den bolivianska Amazonas, är fiske i Sydamerika lika orört, vilt och dramatiskt som det kan bli, säger Harry Hastings, grundare av Plan South America, som specialiserar sig på regionens mest avlägsna äventyr. Här är hans rekommendationer för de mest exklusiva och oförglömliga fiskeresorna:
ISLA SECAS – Panama
Denna privata ö med plats för 24 gäster erbjuder Panamas bästa tillgång till Hannibal Bank och Isla Montuosa – berömda för sina enorma bestånd av storviltfisk.
- Säsong: November–april för catch-and-release av marlin och tonfisk. Juli–november för kustnära fiske av wahoo, tuppfisk (roosterfish) och snapper.
- Kockarna tillagar din morgonfångst till kvällens middag.
- Pris: Från 3 000 USD per natt; hela ön från 55 000 USD per natt.
PIRÁ LODGE – Argentina
Belägen i Argentinas 12 140 km² stora Iberá-våtmarksreservat, byggdes denna lodge särskilt för kräsna dorado-fiskare.
- Här simmar några av världens största gyllene dorado – kallade “flodtigrar” för sin kampvilja.
- Säsong: Oktober–april.
- Fiske sker från toppmoderna båtar, och fritiden kan ägnas åt ridning, fågelskådning eller ett dopp i resortens saltvattenpool.
- Pris: Från 3 950 USD per natt.
TIPILIUKE LODGE – Argentina
Upplev gauchokultur på denna 20 000 hektar stora boskapsranch i Patagoniens sjödistrikt.
- Lodgen har nio eleganta rum, fristående badkar, yogastudio, massagesalong, grillkvällar och småskaliga Malbec-viner.
- Genom ranchen rinner några av världens främsta öringvatten – floderna Chimehuín och Quilquihue.
- Endast en fiskargrupp åt gången per sträcka.
- Säsong: November–maj.
- Pris: Från 1 345 USD per natt.
RIO PALENA LODGE – Chile
En del av lyxkollektivet Eleven, denna avlägsna lodge med sju rum ligger på 12 hektar flodstrand i regionen Los Lagos.
- Här finns vilda bestånd av massiv brun- och regnbågsöring, omgivna av snötäckta berg.
- Gäster kan flugfiska i Rio Palena eller i svårtillgängliga alpina sjöar nåbara med helikopter.
- Säsong: November–maj.
- Pris: Från 2 862 USD per natt.
NOMADS OF THE SEAS – Chile
Utforska Patagoniens outforskade havsområden i absolut komfort ombord på Atmosphere, en 45 meter lång lyxyacht med 14 hytter.
- Utrustad med två helikoptrar, jetbåtar, Zodiacs och spa.
- En 32-personers besättning tar hand om allt.
- Veckolånga extreme fly-fishing-program erbjuds från mitten av oktober till april.
- Fånga brun-, bäck- och regnbågsöring samt steelhead och Chinook-lax mot slutet av säsongen.
- Pris: Från 700 000 USD per vecka.
TSIMANE HELI-FISHING – Bolivia
För äventyrliga fiskare. Här tar helikopterfiske dig djupt in i Amazonas, där orörda floder kryllar av pacu, dorado och yatorana.
- Resan börjar med ett charterflyg till en ursprungsby, följt av en timmes kanotfärd till Pluma Lodge – en nyrenoverad bas med spa och vinkällare.
- Endast åtta gäster per vecka, med två fiskare per engelsktalande guide.
- Säsong: Tidig juli–oktober.
- Pris: 17 250 USD per vecka.
XINGU LODGE – Brasilien
Om du drömmer om att fånga en payara, “vampyrfisken” med rakbladsvassa tänder, är Xingu-floden platsen.
- Arter som påfågelabborre, pacu och vargfisk delar det klara vattnet.
- Gäster fiskar med både engelsktalande och Kayapó-guider, som erbjuder en unik kulturell inblick.
- Säsong: September–december.
- Pris: 17 250 USD per vecka.
Text: Jen Murphy
