Alessandro Sartori har omdefinierat Zegnas herrmode med följsamma material, sofistikerade färger och fokus på personlig stil.
När jag träffar Alessandro Sartori för lite drygt ett år sedan är det första som slår mig – under den gassande solen på den skugglösa takterrassen på Shanghai Middle House Hotel, en dag då temperaturen når över 30 grader – att Zegnas creative director är klädd helt i svart från topp till tå. Det är inte helt ovanligt i en bransch där ofta dogmatiska designers lätt kan definieras genom sina uniformer (Karl Lagerfelds höghalsade, hårt stärkta skjortor, Yohji Yamamotos ständigt närvarande trilbyhatt). Men för Sartori är hans klädval märkligt nog varken en kostym eller en direkt spegling av estetiken hos det 115 år gamla italienska varumärke han har lett sedan 2016.
– Det hjälper mig att tänka, säger den 58-årige designern, vars Instagram-bio lyder: ”Jag är kolorist, men jag bär alltid svart.”
Det andra som gör intryck är hur samlad Sartori är, påfallande zen, till och med, bara timmar före en stor visning. Han är nyfiken och eftertänksam, och han tar sig tid att utforska även under arbetsresor som denna, ständigt med sin Leica M10 vid sin sida. Den här eftermiddagen reflekterar han över hur stilen i regionen har förändrats efter pandemin, något han nyligen såg under en flygning från Chengdu till Hongkong.
– Före covid var det bara högljudda logotyper och ännu högljuddare plagg. Jag satt där och tittade, och människorna runt omkring mig bar Arc’teryx, Zegna, monokromt, och sportskor till kostym. Och jag sa: ”Var är vi? Är det New York eller London?”, säger han.
Det finns också få tecken på något stort designerego. När jag föreslår att han kanske underskattar Zegnas påverkan på dessa förändrade smakpreferenser, märket var trots allt det första lyxvarumärket att etablera en butik på det kinesiska fastlandet redan 1991, värjer han sig. Men missta er inte: han är en företagsman in i minsta detalj. Sartoris band till Zegna är djupa. Han började på företaget 1989, nyutexaminerad från Milanos Istituto Marangoni, där han arbetade som herrmodesdesigner. År 2003 blev han creative director för Z Zegna, som vände sig till en yngre kund med modernare stil. I den rollen stannade han, och etablerade med fast hand linjens identitet. Fram till 2011, då han utsågs till artistic director för det Parisbaserade Berluti – en position där hans känsla för färg kom väl till sin rätt.
Fem år senare tillträdde han Zegnas högsta kreativa post. Sedan dess har han förfinat sin vision för kläder som, trots varumärkets tidigare ganska rigida arv, inte liknar något annat på marknaden i dag, ivriga försök från efterapare till trots. Som den nyligen presenterade vår–sommarkollektionen 2026 visar, handlar hans tolkning av lyx inte om knivskarpa snitt och skrynkelfria ytor, utan om ett betydligt mer själsligt förhållningssätt, som uppmuntrar män att över tid blanda älskade plagg ur garderoben med nya tillskott.
– Jag följer hur mina kunder stylar sig, lever, reser, tänker och arbetar, säger Sartori strax efter att ha presenterat sin senaste kollektion, och fortsätter: Jag behöver alltid vara uppkopplad. Det är väldigt viktigt att vara engagerad i sin egen community, för idag kan man inte längre diktera något inom mode. Det handlar nu om att erbjuda ett helt förslag med mening och kunna överraska på ett positivt sätt. Om du tror att du kan diktera genom att pusha produkter som är överdesignade, baserat på blind tillit, kommer du ingenstans eftersom de åren är förbi.
Om det fanns ett “aha-ögonblick” för Sartori, var det höst-vinter 2021-kollektionen. Designad under pandemins höjdpunkt, gjorde de elegant följsamma plaggen tydligt att designern var i samklang med sina kunder och satte en ny kurs för Zegna. Den avslutande touchen: det betydelsefulla borttagandet av “Ermenegildo” från varumärkets namn för att bättre stämma överens med aktiesymbolen, ZGN, i samband med börsintroduktionen.
– Medan många undrade hur man skulle närma sig mode under en så omvälvande tid, var Alessandro mer än redo att möta ögonblicket, säger stylist Julie Ragolia, en långvarig samarbetspartner. Plagg är det som ligger närmast våra kroppar, närmast våra hjärtan. Att besluta att arbeta helt i kashmir för den kollektionen var modigt, men också precist. Han skapade samtidigt en känsla av både kostym och komfort vid en tid då människor behövde det som mest i sin garderob. Att förstå den kopplingen har alltid varit Alessandro Sartoris styrka. Men att kunna uttrycka detta genom film (i avsaknad av runway-shower) gjorde det möjligt för en bredare publik att bevittna genialiteten i hur hans sinne arbetar.
Det är en vetenskap som många märken gör sitt yttersta för att studera. Efterapare finns i överflöd, och antalet varianter jag såg på de bäst säljande elastiska Triple Stitch-sneakers (en ingångskostnad på över 1 000 dollar, tydligt exponerade i Succession) och moccasinloafers, både på Pitti Uomo-mässan och i showroom i Milano, skulle motivera att hålla flera immaterialrättsadvokater på retainer. Men faktum är att ingen gör det Sartori gör. Kanske har det inte sedan Giorgio Armani skakade om branschen med sin flytande skräddarkonst på 1980-talet funnits en sådan ihållande, enastående vision inom herrmode, även om Ragolia nämner Rick Owens som en annan riktningsvisande och inflytelserik kreatör.
– Och Thom Browne blottade ankeln och förändrade skräddarkonsten för alltid, tillägger hon. Men Alessandro Sartori – han förändrade sättet människor klär sig på som en mentalitet. Det är en påverkan som är omätbar.
När jag pratar med Sartori via Zoom är han på väg till en middag med sin bilklubb, Oca Rossa, i norra Italiens landsbygd. Han insisterar på att stanna bilen för att skicka en bild på sitt åk, en Porsche 911 Targa från 1972. Det är bara en av många vintagebilar i en så imponerande samling att han skapade Milano Garage för att husera den, och sedan bjöd in andra bilsamlare att hyra plats där. Även bilar ger Sartori en möjlighet att experimentera med färg.
– För att kunna njuta av färger måste jag gömma mig bakom skärmen, eller i det här fallet, bakom ratten, säger han. Min bil ikväll är signalorange, vilket är ganska kraftfullt.
Han själv däremot är helt klädd i svart.
Innan han hade nycklar till en röd Lancia Fulvia HF från 1972, en bronsfärgad Porsche 911 Turbo från 1981 och en blå Ford Mustang Fastback 289 från 1965, brukade en ung Sartori ta sig fram i samma område på cykel, i skuggan av Zegnas ullfabrik. Den passande namngivna Sartori föddes i Trivero, ett stenkast från Zegnas huvudkontor, till en mamma som hade ett enormt inflytande på hans framtida yrkesval: Hon var sömmerska, och han följde ofta med henne på lördagar när hon köpte tyger.
– När jag var 7, 8, 9 år minns jag att jag cyklade runt i byarna och passerade framför Villa Zegna och ullfabriken. Och från grinden till Casa Zegna gick det att se in i byggnaden och en del av skönheten. Det fick mig att drömma. Men då visste jag inte att det var Zegna. Jag älskade bara platsen, säger han.
Man kan inte låta bli att få känslan av att hans karriär var lite förutbestämd, särskilt när man tar i beaktande hur textilier är vävda in i Zegnas DNA. Till skillnad från de flesta modehus (Loro Piana är ett anmärkningsvärt undantag) driver Zegna fem specialiserade toppmoderna fabriker. Dess ursprung ligger faktiskt i textilproduktion, och den expertisen på råmaterial är fortfarande kärnan i allt märket gör. Sartori träffar sitt team varje vecka för att diskutera den senaste teknologin och avgöra vilka tyger som behövs till vilka plagg, vare sig det handlar om en luftig silke-linblandning eller ett eget “waffle”-tyg som kombinerar 50 procent återvunnet papper från tidningar och magasin med 50 procent bomull. Och sedan finns de ultralätta lädertygerna. Ett särskilt innovativt plagg från vår-sommar 2026 är en brun- och crèmefärgad rutig jacka som visuellt ser ut som en kashmir-linblandning men som i själva verket är stickad av tunna läderremmar. Denna lätthet i materialen passade perfekt för Dubai, där Zegna presenterade kollektionen i juni 2025, vilket lämnade ett gapande hål i schemat för Milano Fashion Week (märket brukar normalt avsluta evenemanget). Visningen var inte en enkel upprepning av tidigare europeiska kollektioner, ett vanligt PR-trick för många märken, utan en fullskalig premiär där hela Zegna-teamet flyttade till en av sina största marknader under flera veckor.
– Kollektionen gick direkt från ateljén till Dubai utan någon redigering, säger Sartori. Hela teamet, 51 personer, varav 17 skräddare.
Även när han inte är ute på resande fot förstår Sartori vikten av att skapa en uppslukande upplevelse, och han låter ofta gästerna gå runt på scenerna för att se och känna på kläderna efter visningen.
– Zegnas runway-shower har vuxit över åren i skala, omfattning och spektakel, med verkligen hänförande, filmiska behandlingar som ger en häpnadsväckande effekt, säger Bruce Pask, senior director för herrmode på Saks Fifth Avenue och Neiman Marcus. Det finns alltid en vital, grundläggande idé i centrum av varje visuellt koncept som verkligen förstärker och lyfter fram kollektionens kärnbudskap och mening.
Tidigare shower har inkluderat berg av kashmirfibrer och linbeklädda modeller som slingrade sig genom linfält. Dubai-evenemanget var inget undantag. Zegna förvandlade stadens operahus till en ökenoas med sanddyner, lokala växter och en solblekt färgpalett som speglade kläderna, vilka hade en avsiktligt vardaglig känsla. Sartori satsade mycket på lager-på-lager och monokromatiska kombinationer (tänk set över kostymer). Han kastade också ut regelboken om säsongstillhörighet.
– Konflikten mellan säsonger är en del av visionen, idén om ackumulering, lager-på-lager och stratifiering, säger Sartori, och hänför sitt arbetssätt till vanan att jobba med mer än en kollektion samtidigt, snarare än att göra en abrupt förändring var sjätte månad.
Kollektionens tekniska prestation låg i Sartoris innovativa syn på sommarkostymer, där han utvecklade extraordinärt lätta linneplagg genom avancerade konstruktionsmetoder som eliminerade traditionella foder men behöll plaggets strukturella integritet. Släta loafers och bara fötter höll känslan lätt, och även hans signaturjacka Il Conte med bandkrage gjordes något oversize, vilket skapade ett mer avslappnat uttryck. Så småningom övergick de ökeninspirerade neutrala tonerna till smörkräm, chartreuse, oxblod, bränd orange och lavendel, medan tunikor och shorts kombinerades med skräddarsydda plagg. Sartori, den självutnämnda mannen i svart, tog sin bugning i en relativt ljusgrå ensemble för en gångs skull, tillsammans med singer-songwritern James Blake som stod för musiken.
Trots de spektakulära destinationsvisningarna leder alla vägar för Sartori och Zegna tillbaka till de Biellesiska Alperna, närmare bestämt till ett återbeskogningsprojekt och naturreservat på nästan 100 kvadratkilometer, känt som Oasi Zegna. Det var Ermenegildo Zegna som redan på 1930-talet hade den visionära förmågan att avsätta området för naturvård, och än i dag fungerar det som en grundpelare för varumärket. Under de senaste nio decennierna har företaget planterat mer än 500 000 träd och därmed lagt grunden för den hållbarhetsfilosofi som genomsyrar allt Zegna gör. Det innebär spårbarhet från råvara till färdigt plagg (med fullständig information om resan bakom Oasi-kashmiren tillgänglig via QR-koder på hangtags), användning av 100 procent förnybar energi i USA och Europa samt en ständig medvetenhet om att en bra garderob, precis som en skog, byggs över tid – inte i ett enda svep.
– Vi designar för en man som samlar, säger Sartori. Vi ger plaggen värden och låter dem smälta samman säsong efter säsong, på samma sätt som en vanlig man gör med sin egen garderob och sina produkter. Vi vill skapa en kollektion som är tidlös i kvalitet, design och estetik.
Zegnas kund väljer sina inköp med omsorg, och detsamma gäller för Sartori och hans samarbetspartner, av vilka många har funnits i hans krets i ett decennium eller mer. Julie Ragolia, som har stylat visningarna och ett flertal av varumärkets kampanjer under flera år, träffade Sartori 2014.
– Vi hade sett vad den andra gjorde och kände en viss igenkänning, och jag minns att vi hade ett av de mest otroliga samtalen om konst, mode och kultur, säger hon.
Kort därefter bjöd Sartori in henne att styla Berluti-visningarna i Paris, och när han återvände till Zegna bad han henne att följa med. I höst är det tio år sedan de två började arbeta tillsammans.
Med ett betydligt mindre diktatoriskt förhållningssätt än många av sina branschkollegor är Sartori mer intresserad av hur Zegnas kunder lever och samspelar med sina inköp – oavsett om det handlar om coola tjugoåringar i Tokyo eller eleganta sjuttioåringar i Toronto. Jag bevittnade detta arbetssätt på nära håll i Shanghai, där skådespelaren Mads Mikkelsen, då 58 år, tillsammans med Gen Z-skådespelaren Leo Wu lyckades sälja Zegna-produkter till ett värde av nästan 10 miljoner dollar på bara en timme, helt och hållet via en WeChat-livestream. Sartori har också ett globalt perspektiv och plockar referenser från världens alla hörn.
– Jag tittar på allt och ser allt, men jag designar inte för en specifik plats i världen, säger han.
För honom handlar det snarare om stil, värderingar och om att stötta en kund som är medveten om vad hen köper, hur det är tillverkat och hur det kommer att passa in, inte bara i livsstilen utan också i den befintliga garderoben. Utveckling och en viss kontinuitet är avgörande. Att jaga trender är det inte. Denna respekt för tidlöshet och platsoberoende återspeglas också i castingen till visningar och reklamkampanjer. Utöver en blandning av generationer och etniciteter är det inte ovanligt att se några kvinnor i sammanhanget – även om Sartori inte har några planer på att börja med damkläder inom den närmaste framtiden.
– Nej, nej, nej, det är inget tecken på vad som komma skall, säger han. Jag älskar att designa för män, men jag tycker att kvinnor utan problem kan låna plagg från pojkvännen, partnern, pappan eller maken. För de här plaggen fungerar också för kvinnor i rätt dos. Kanske en jacka, eller ett vackert stickat plagg, och jag gillar att erbjuda en vision av den typen av kvinna. Jag tycker det är väldigt intressant.
Mikkelsen har varit en fast del av varumärket i flera år och har både gått visningar och frontat kampanjer, senast vår–sommar 2025. Men det var valet av sextioplusentreprenören och den berömde klocksamlaren Auro Montanari (även känd som John Goldberger bland de stora skaror av klockentusiaster som följer honom online) som väckte Financial Times intresse och fick sociala medier att surra. När Zegna kontaktade honom för en plåtning, minns Sartori: “Han sa: ‘Ale, jag är ingen modell, jag är en som gör saker.’” Montanari reste också till Dubai, till glädje för 40 klocksamlare, både lokala och VIP-gäster som flugits in från hela världen, som fick ta del av ett föredrag av experten.
– Alessandro är en otroligt begåvad, experimentell och intuitiv designer, säger Pask från Saks och Neiman Marcus, och pekar på Sartoris sällsynta kombination av kreativitet och pragmatism. Hans tidiga och träffsäkra omfamning av sportinfluenser gjorde det möjligt för det hundraåriga huset att utvecklas bortom sin mer traditionella skrädderihistoria.
Samtidigt som vinsterna för Zegna Group, som även omfattar Thom Browne och Tom Ford, minskade något under 2024, har Zegna-varumärkets intäkter vuxit stadigt och nådde omkring 2,2 miljarder dollar förra året. Den årliga resultatrapporten är särskilt intressant läsning i en tid då både LVMH och Kering har tagit betydande smällar, medan varumärken som Brunello Cucinelli, som också prioriterar ansvarsfull sourcing, etisk produktion och transparens, har sett försäljningen öka. Huruvida kunden från början aktivt har sökt hållbara alternativ är nästan oväsentligt, eftersom Sartori och hans team, alltid nära sina rötter, har gjort det till en prioritet att förstärka och lyfta fram Ermenegildo Zegnas grundläggande värderingar. Ändå måste Sartori sälja en dröm, om än en bärbar sådan, och han fortsätter att utforska gränslandet mellan det klassiska och det visionära, till glädje för moderna män (och några kvinnor) med stil och substans. Ragolia minns ett möte vid en galleriöppning i New York, dit hon bar Zegna.
– Jag stod nära en vän som pratade med en av konstnärerna, som hela tiden stirrade på mig, säger hon. Till slut kom konstnären fram, rörde vid Ragolias ärm och frågade med stora ögon vem som hade gjort hennes jacka.
– När jag sa att det var Zegna fortsatte han att förundras över tyget – varpen och inslaget, färgen. I ett fullsatt galleri, där hans verk täckte väggarna, var det Zegna han pratade om.
Sartori må vara i färd med att skapa ett nytt riktmärke för vad ett stort lyxvarumärke kan vara, men han återkommer till rådet att “köpa det du tycker om” – numera ett standarduttryck oavsett om du letar efter ett konstverk eller ett par byxor.
– Det låter enkelt, men det är det inte, säger han. Modekunder har levt med pekpinnar alldeles för länge. Nu är det dags att bli personlig, att känna efter, att bygga sin garderob genom att lyssna och observera, men i slutändan fatta sina egna beslut. För mode och plagg får egentligen först en mening när de är dina plagg, skapade för att göra dig bättre. Jag vill inte att du ska vara någon annan.
Text: Naomi Rougeau
Foto: Giovannis Giannoni
Mer inom mode här
