Den schweiziska klockindustrin har genom åren inte gjort sig känd för att vara snabb på att snappa upp nya idéer. E-commerce är till och med något nytt för vissa tillverkare. Å andra sidan handlar det ju om en bransch där man är stolt över att skapa produkter som med rätt omsorg kan hålla i årtionden eller till och med i århundraden. Men nu har nya generationer kunder börjat kräva att tillverkarna fokuserar och satsar resurser på miljöfrågor, så till slut har företagen börjat anpassa sig till kraven på hållbarhet.
Under de tre senaste åren har satsningarna mest handlat om armband. 2018 inledde Breitling ett samarbete med surfaren Kelly Slater för tillverkning av Superocean dykarur med armband av Econyl, ett material tillverkat av kasserade fiskenät och andra återvunna nylonprodukter. Idag finns dessa armband att få till alla Breitlings modeller. Två år senare introducerade de emballage av återvunna PET-plastflaskor och de räknar med att de hopvikbara emballagen kommer att minska transportrelaterade CO2-utsläpp med över 60 procent. Parallellt med detta lät de ersatta äkthetspapperen med digitala dokument.
Företag satsar också på ökad livslängd för hela klockor och för verken. Cartier har för den nya versionen av Tank Must lanserat veganska armband tillverkade till cirka 40 procent av växtbaserade material som är restprodukter från äppelodlingar i Schweiz, Tyskland och Italien. Klockorna är dessutom utrustade med Cartiers första soldrivna urverk.
”Vi ville satsa på en lösning som både är en intressant innovation och som samtidigt ökar produktens livslängd för att minska dess miljöpåverkan”, säger Cartiers CEO Cyrille Vigneron. Solljuset som driver verket släpps in genom öppningar i urtavlans romerska siffror och uret kan ticka på i 16 år innan det är dags för service och eventuellt batteribyte.
Att tillverka själva klockorna av återvunna material har visat sig vara en betydligt större utmaning. I lyxsegmentet är det bara Ulysse Nardin och Panerai som presenterat klockor med hållbara material förutom i armbandet. I november 2020 introducerade Ulysse Nardin prototypmodellen Diver Net med vridbar boettring och delar av boetten tillverkade av plast från återvunna fiskenät. Den kommer inte att sättas i serieproduktion utan fungera som en mall inför framtida klimatsmarta modeller.
Panerai har gått ännu ett steg längre med nya Ecologico Submersible eLab-ID som är gjort till 98,6 procent av återvunnet material. Den presenterades i år och är planerad att sättas i serieproduktion 2022. Den goda nyheten är att den nästan helt återvunna klockan inte ser ut att bli någon engångsföreteelse. Panerai har offentliggjort alla fakta rörande sina underleverantörer för att bevisa att det de levererat handlar till 100 procent om miljövänliga material och hoppas att resten av klockbranschen följer deras exempel. Det är en stor satsning som förhoppningsvis kan bli en ”game changer”.
Jaeger- LeCoultre
ÅRETS MÄSTERVERK
Efter 90 år och oräkneliga innovationer, både enklare och mer komplicerade, kan det tyckas omöjligt att Jaeger-LeCoultre skulle kunna ge oss ytterligare ett spännande kapitel i historien om sin klassiska Reverso. Ändå har de lyckats skapa ett nytt mästerverk. Nu kommer den vändbara klockan med inte två, inte tre utan hela fyra urtavlor i Reverso Hybris Mechanica Caliber 185 i vitt guld. Denna världsnyhet innebär tolv nya patent och elva komplikationer.
Det mekaniska underverket innehåller tourbillon, minut-repeater, evighetskalender, jumping hour och flera olika visningar av månfas med bara 800 verkdelar i en boett som mäter 51,2 gånger 31 mm med en tjocklek på 15,15 mm. Urtavla nummer ett bjuder på de tre första funktionerna på listan, tillsammans med dag/natt-indikation, den andra urtavlan visar upp en digital tim-display, minutindikator och minut-repeater. Den tredje urtavlan visar månfas för norra halvklotet, månad och år. Den visar även den så kallade drakoniska måncykeln samt den anomalistiska måncykeln med visning av apogee (när månen är längst bort från jorden i sin omloppsbana) och perigee (när månen är närmast jorden). Den fjärde urtavlan på bakboetten visar månfasen för det södra halvklotet.
Tio exemplar kommer att tillverkas och vi hoppas att de inte kommer att bli undangömda i bankfack runtom i världen. Minst en borde visas upp för allmänheten på något museum.
Audemars Piguet
METIER D’ART
En av de mest anlitade formgivarna av urtavlor i den schweiziska klockindustrin, Anita Porchet, har ständigt ett späckat schema. Så när hon blev kontaktad av Audemars Piguet fick hon i uppgift att designa endast en av märkets absoluta toppmodeller, Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie. Klockan som är utrustad med den nya calibern 2956 kombinerar traditionell ”Grande sonnerie” – klockan slår varje kvart och hel timme – med företagets Supersonnerie-teknologi vilket ger en armbandsklocka samma kraftiga ljud som ett fickur.
Medan klockan invändigt har alla klockvärldens mest komplexa funktioner plus några till, är dess iögonenfallande blågröna ”Grand Feu”-emaljerade urtavla, skapad av Porchet, prydd av antika guldpaljetter. ”Jag hittade paljetter i gamla lager från emaljateljéer”, säger Porchet. ”Det finns många från tidigare århundraden som stängt ner verksamheten bit för bit.”
Efter att noggrant ha samlat på sig så många hon kunde hitta tog det två år att skaffa de antika verktyg som behövdes och för att lära sig paljetteringskonsten som hade sin storhetstid på 1700-talet.
Modellen har bara tillverkats i fem exemplar. Varje klocka är unik och bokstavligen en symfoni såväl visuellt som i ljudmässig extravagans. Tre av urtavlorna pryds av runda eller linjära paljetter i guld arrangerade i varierade mönster, två ännu mer exklusiva versioner är reserverade för kunder som vill ha en personlig design skapad av Porchet.
Patek Philippe
EVIGHETSKALENDER
De som fallit för den ständiga hypen för Patek Philippes sportklocka Nautilus kan inte missa företagets nya 41,3 x 11,5 millimeters In-Line Perpetual Calendar Ref. 5236P- 001 i platina.
Vertikal display på urtavlan för veckodag, datum och månad ser vi förvånansvärt nog för första gången på ett armbandsur från Patek. Även om det kan tyckas väldigt logiskt, särskilt för en tillverkare som har specialiserat sig på denna komplikation (Patek Philippe introducerade en av de första klockorna med evighetskalender 1925) blev det en större utmaning än väntat.
Den nya modellen är baserad på 1975 års No. P-1450 fickur, som idag finns på företagets museum, som har en liknande display. Men den nya armbandsklockan blev en utmaning när det gällde såväl storlek som kraft. Den linjära visningen kräver ytterligare 118 delar i den redan avancerade komplikationen. Därför användes den extremt tunna kalibern 31-260 REG QA, introducerad i Ref. 5235 Annual Calendar Regulator som bas. Dessutom skapar förflyttningen av de samtidigt växlande skivorna till ett plan ett tapp på energi, så därför ökades vridmomentet med 20 procent och krafteffekten ökades genom en minirotor i platina i stället för en i 22 karats guld. Det gällde också att göra tavlan läsbar samtidigt och behålla en elegant storlek, ytterligare ett problem som kräver fyra skivor i stället för de traditionella tre. Det krävdes också tre patent (för displayen, stötdämparen och datumvisningen från 31 till 01) för att skapa mekanismen för evighetskalendern.
Verkets finish utstrålar samma elegans som urmakaren ursprungligen byggde sitt namn på. Detta är ren Patek-briljans när den är som bäst.
De Bethune
Funktion
Klockor med dubbla urtavlor är knappast någon nyhet. Självklart är Jaeger-LeCoultre den mest välkända och Patek Philippes Grandmaster Chime för 31 miljoner dollar är en legend. Men det är svårt att hitta en klocka med så futuristisk design som De Bethunes DB Kind of Two Tourbillon. Märkets fans känner genast igen den rymdskeppsliknande urtavlan med den symmetriskt deltaformade bryggan.
Den är tillverkad av titan som är blånerat under värme och med handpolerade titanytor. Urtavlan har en 30 sekunders tourbillon som slår på fem hertz för lite tyngdkrafts-show-off för handleden. Den verkar sväva lite fritt inne i boetten och när man vänder på den avslöjas den mer konservativa urtavlan. Den är mer traditionell med handgjord guilloche-gravyr i mitten av den försilvrade urtavlan tillsammans med klassiska Breguet-visare i blånerat stål och arabiska siffror. Det är ren, enkel skönhet i urversion. Oavsett vilken sida du föredrar så går det att vända tavlan med en fingertryckning. Klockan tillverkas i tio exemplar.
Bulgari
ULTRATUNNA VERK
Att tillverka mekaniska ur handlar om att förvandla extremt små och komplicerade delar till funktionella konstverk. Att koka ner den kunskapen till dess tunnaste möjliga form på bara några millimeter är en helt egen vetenskap. Trots att Bulgari är mest känt för sina smycken har företaget under de senaste sju åren skapat en egen nisch inom supertunna klockor som trotsar all beskrivning. Bulgari har redan erövrat sex världsrekord inom denna kategori och tar hem ett sjunde med världens tunnaste verk med evighetskalender – bara 2,75 millimeter. Tunnare än två enkronor ovanpå varandra.
Det är otroligt att 408 komponenter kan få plats i en boett som bara mäter 40 x 5,8 mm. För att nå denna extrema nivå av mikromekanik integrerade Bulgari evighetskalendern i sin Octo Finissimo-kaliber, vilket adderade 150 komponenter trots att tjockleken bara ökade med 0,4 mm. Det krävde att man tog bort månfasfunktionen som traditionellt brukar sitta i evighetskalendrar. Men även traditionalister borde kunna uppskatta detta för den plats det sparar eftersom det gör det möjligt att bli så slimmat som Octo Finissioms recept. På samma sätt visas datum och skottår med retrogradevisning – en fin gest till Gerald Genta (som Bulgari köpte upp år 2000), mästerdesignern med framtidsvisioner.
Klockan känns lika lätt som den ser ut. Platinaversionen på ett blått alligatorband väger bara 95 gram och modellen med band i titan väger endast 74 gram.
Greubel Forsey
Sportklockor
Att slänga runt med en sportklocka utrustad med en 24-sekunders tourbillon med 25 graders lutning, en universell tidvisning byggd på ett roterande 3D-jord- klot med avläsning av dag och natt på en graverad och lackerad syntetisk ring, en GMT-indikator med upphöjd gravyr, en variabel geometri-timring med självlysande timme- och minutindex, en universell 24-timmarsindikator och en 72-timmars effektreserv skulle för de flesta vara ett extravagant val. Men varför inte?
Greubel Forseys GMT Sport är den mest komplicerade klockan byggd för tuffa äventyr som dina surt förvärvade kronor kan köpa. Den har samma finish som märkets mest exklusiva ur. Den blå urtavlan, 45 mm i diameter och 15,7 mm hög, i titan på GMT Sport, som lanserades förra året med gummiband erbjuds nu på ett armband som är nytt för tillverkaren.
Tack vare sin lätta legering och den ovanliga böjda ovala boett-formen känns uret mindre än vad dess storlek anger. Ett dopp i havet med en klocka för miljonbelopp kan tyckas upprörande, om inte vansinnigt, men den är vattentät till 100 meter och byggd för att passa överallt. Det går att göra vad som helst – trots att den är utrustad med horologiska finesser och komplexitet så har den en hållbarhet som en samlare kräver.
Panerai
Hållbarhet
RR tryck 03-2021.indd
Panerai tog sitt hittills största kliv med sitt nya Panerai Ecologi -co-koncept. Den nya klockan är tillverkad av komponenter gjorda av till 98,6 procent återvunnet material. Till skillnad från andra konsumentvaror har klockindustrin varit långsam med att anamma hållbarhet. För det första är det kontroversiellt för en mekanisk tidtagare som är byggd för att hålla i generationer. För det andra har det varit en utmaning att skapa den infrastruktur som krävs för att tillverka en klocka gjord av nästan helt icke jungfruligt material.
Det tog Panerai tre år med FoU, plus skapandet av en helt ny leveranskedja, för att kunna tillverka Ecologico Submersible eLab-ID. Boett, sandwichtavla och verksbryggor är gjorda av Eco-Titanium, en återvunnen version av legeringen som används för rymdfarkoster. Dess Super-Luminova, gångparti av silikon, visare i guld och safirglas är av återvunnet material. De planerande 30 exemplaren kommer inte att sättas i produktion förrän 2022, men Panerai har ett mer långtgående mål. Inget annat företag har gjort en helt (nästan) hållbar lyxklocka i högsta kvalitet (till 98,4 %, de resterande 1,4 % är vikten för drivfjädern som ännu inte går att tillverka av återvunnet material). Så i ett försök att uppmuntra andra att följa efter har Panerai gjort sin lista över leverantörer offentliga. Om fler urmakare väljer att tillverka hållbart kan effekten bli seismisk. I dagsläget är modellen planerad att tillverkas i en limiterad upplaga om 30 exemplar.
A. Lange & Söhne
Design
För denna tyska tillverkare har det estetiska DNA:t alltid handlat om ultraraffinerad sofistikering med extrem urmakarexpertis under lupp. Det kan därför vara en överraskning för Lange-fans att den nya Lange 1 Perpetual Calendar är första nya modell sedan Langematik Perpetual Calendar, som släpptes 2001, där komplikationen lanseras utan andra avancerade funktioner.
Även tillägg till modeller under de senaste två decennierna har varit minimala i utseende, en liten retrograd kraftreserv i rund tavla klockan sex, timmar och minut med subdials eller tourbilloner som inte ens är synliga på urtavlan. För den senaste upplagan återgår man till ett mer nyktert tillvägagångssätt genom att ta bort dem. Månfasindikationen med guldkula liknande Lange 1 Moon Phase finns, dock har funktionen vänts för att visas på vänster sida vid klockan 7. En slående tavla i roséguld i en boett av vitt guld med pricken över i genom månfasen i azurblått, ger det maximal effekt samtidigt som den är minimalistisk. Modellen är limiterad till 150 exemplar.
HÅLL KOLL PÅ…
Petermann Bédat
Bara fyra år efter att ha startat sitt företag har urmakarna Gaël Petermann och Florian Bédat skördat stora framgångar. Trots att ingen av dem har hunnit fylla 30 år och märket Petermann Bédat bara har en modell på programmet, har deras 1967 Dead Beat Second vunnit Horological Revelation-priset på förra årets Grand Prix de la Haute Horlogerie 2020. Men verklig framgång mäts ju som bekant i pengar. Sedan de introducerat sin klocka i juni förra året, i en limiterad serie med tio exemplar i vitt guld och tio i roséguld (båda med en prislapp på cirka 66 000 dollar) blev samtliga sålda på bara två veckor.
I Petermanns och Bédats CV:n finns bland annat anställningar på A. Lange
& Söhne och restaureringsarbete för Christie’s Geneva. När de startade egen verkstad för restaurering och service 2017 hamnade de vägg i vägg med Dominique Renaud, den kände urmakaren som ligger bakom Renaud & Papi (idag ägt av Audemars Piguet och känt under namnet Audemars Piguet Le Locle). Renaud erbjöd sig att samarbeta med duon med formgivningen av Caliber 171, baserat på mekanismen från ett fickur från 1940-talet. Det vackert utförda verket skymtar fram mellan klockan 1 och 4 på urtavlan.
Uret väckte uppmärksamhet i de rätta kretsarna och det dröjde inte länge förrän urmakar- mästare Philippe Dufour kom på besök. ”Det var ganska nervöst, men i slutänden var vi väldigt tacksamma när Philippe gav oss omdömet att vi hade skapat en väldigt gedigen klocka med perfekt finish”, säger Petermann.
Dufours besök skedde på begäran av en samlare och potentiell köpare som ville få ett omdöme om nybörjarnas arbete. Det slutade med att kunden köpte klockan. En bättre rekommendation hade han inte kunnat få. Och väntetiden för framtida modeller? Drygt tre år med den nuvarande listan på beställare.
F. P. Journe
KRONOMETER
F. P. Journes Chronomètre à Résonance var det första armbandsuret som innehöll fenomenet resonans, där två balanser i rörelse effektivt slog i motsatt till varandras tidsavvikelser vilket resulterade i en större noggrannhet. Konstruktionen utvecklades först för ett fickur av 1700-talets mästare Abraham-Louis Breguet. Hittills är Journe den enda urmakaren som idag skapar armbandsur med Breguets exakta princip för metoden. En unik version av hans första modell, tillverkad år 2000, såldes på Phillips i juni förra året för rekordpriset 1,09 miljoner dollar. Detta sammanföll med modellens 20-årsjubileum och följdes av att Journes producerade en ännu mer exakt Résonance med den nya roséguldkalibern Ref. 1520. Den innehåller samma dubbelbalansdesign, men verket har en enda fjädervagga och en annorlunda riktning för energin. De har båda en sekunds remontoir d’egalité (en funktion som ger konstant kraft till gångpartiet). Man kan se skillnaden genom ett litet fönster mellan de två urtavlorna.
Denna krävande precision är den ultimata versionen av kronometri och det lär dröja år innan någon dyker upp på auktion eller säljs vidare på annat sätt. Alla F.P. Journes herrmodeller är slutsålda fram till 2022.
Breguet
TOURBILLON
Det hör idag till vanligheterna att man kan beundra ett urverks komplexitet genom bakboettens safirglas, men när det gäller Breguets Classique Double Tourbillon 5345 är det exhibitionism på båda sidorna som gäller. Här får vi se det komplexa 588N-verket, introducerat 2006, på urets framsida. Två tourbillonvagnar är monterade på urverksplattan och roterar under en tolvtimmarsperiod. En del av de två tourbillon-bryggorna är blånerade på sin halva längd för att visa timmar, medan en oberoende blå visare rör sig separat för att ange minuter. Tourbillonerna tillsammans med de två huvudfjädrarnas vagga, som båda är dekorerade med monogrambokstaven B, roterar motsols tillsammans så att man kan se hela kalibern röra sig när den visar tiden. Ingen hade väl väntat sig något mindre spektakulärt av tillverkaren vars grundare, Abraham-Louis Breguet, skapade tourbillonen för 220 år sedan?
Som en ytterligare hyllning till Monsieur Breguet har bakboetterna handgjord gravyr av hans urmakeri på Quai de L’Horloge i Paris. Motivet är så detaljrikt att det behövs en lupp för att se kvinnan som kikar ut genom ett fönster i skenet av levande ljus i mitten, precis bredvid en rubin, medan verkets kugghjul snurrar. Här påminns bäraren om historien när det gäller de banbrytande uppfinningarna som i dag bärs på handleden istället för i fickan när bara stearinljusets låga fanns som lyse.
Bovet
SOCKRAD URTAVLA
Bovet har smyckat sina urtavlor på alla tänkbara sätt under sin nästan 200-åriga historia. Från extraordinära juvelinfattningar till emaljering, miniatyrmålning, guilloche-gravyr, skelettering och användandet av ovanliga material som till exempel aventurin. Det senaste har visserligen många andra tillverkare också använt under de senaste århundradena, men Bovet är först med att dekorera urtavlan med socker!
Det kanske låter enkelt, men det är en utmaning att applicera sockerkristallerna utan att de smälter. Bovet använder en patenterad process som förändrar sockrets struktur så att den inte förändras när kristallerna utsätts för ljus eller värme. Men det är nästa steg som är svårast. Varje liten sockerkristall väljs utifrån storlek och färgas med specialfärg, för att sedan för hand appliceras på urtavlan av experter på miniatyr- målning. Ett enda litet misstag innebär att det bara är att börja om från början. Det färdiga resultatet ger en strukturerad och gnistrande yta.
En ytterligare finess är när visarna möts, då bildar de formen av ett hjärta. I kontrast till den söta exteriören drivs uret av ett verk med modellnamnet Miss Audrey Sweet Art ett automatiskt verk av högsta klass som tickar på i fyra hertz. Som om det inte vore nog kan klockan konverteras från armbandsur till såväl bordsur som hängsmycke. Delikat.
Bulgari
HEMLIG KLOCKA
Partytricket ”Secret watches” utvecklades på 1920-talet för damer som ville kunna hålla koll på tiden utan att framstå som oartiga. Oftast var det armband med urtavlan dold under ett litet lock som diskret kunde fällas undan. På Bulgaris Serpenti Misterioso Cleopatra är visarna dolda under en transparent åttkantig rubelit på över fem carat. Det är nätt och jämnt så att bäraren kan läsa av tiden. Vid en snabb titt försvinner visarna i armbandet som pryds av 4 000 diamanter, två citriner och två ametister tillsammans med en akvamarin, turmalin, tanzanit och peridot infattade i 18 karats roséguld.
Juvelerarens unika vision om att låta sitt smycke mäta tiden är en briljant ny twist inom genren ”Secret watches”. Och även om det här extravaganta mästerverket definitivt inte kan kallas diskret så ger det en möjlighet för bäraren att läsa av timmar och minuter när det börjar bli dags att lämna festen. Med alla dessa ädla stenar lär man inte göra det utan att väcka uppseende. Uret tillverkas i ett unikt exemplar.
Cartier
HIGH-JEWELRY WATCH
Cartier överraskar med en ny twist av sitt klassiska Panthère-motiv. Klockan är utsmyckad med två stora åttkantiga akvamariner på totalt 12,71 carat, sida vid sida med två åttkantiga blå turmaliner på totalt 20,58 carat. De fyra stenarna ramas in av mönstrad korall på ena sidan och briljantslipade diamanter med inslag av onyx på den andra. Trots att motivet ser ut att ha varit inspirerat av vattenmelon är designen baserad på korallens historia. Ett material som använts för byteshandel i Indien och runt Medelhavet i århundraden, och uppskattades inte bara för sin skönhet utan även för att man trodde att korallen kunde skrämma bort onda andar. Denna klocka har därför utsmyckats med utvalda akvamariner och turmaliner för att efterlikna färgerna i havet som förenar västvärlden med österlandet.
De ovanliga kontrasterna i material introducerades av Cartier redan på 1920-talet under ledning av Louis Cartier, som designade Panthère-motivet med diamanter och onyx 1914. Bland de korall-, onyx- och diamantbesatta smyckena från den franska guldsmedfirman fanns bland annat en serie som presenterades på Parisutställningen 1925. När finanskraschen och den stora depressionen kom med nya utmaningar började Cartier för första gången använda halvädelstenar som akvamarin. De var ett mer ekonomiskt alternativ till smaragder och andra dyrbara stenar, men erbjöd också större möjligheter till geometriska slipningar vilket passade perfekt till den tidens arkitektoniska Art Deco-stil.
[Sur]naturel High Jewelry Panthère Tropicale som presenterades 2020 är en häpnadsväckande nytolkning av Cartiers storhetstid inom smyckesdesign.
Van Cleef & Arpels
EMALJERING OCH JUVELERARARBETE
Även om Van Cleef & Arpels håller fast vid sitt favoritmotiv, älvan (i det här fallet vid klockan nio), spelar det mytiska sagoväsendet bara en biroll när det gäller den magnifika urtavlan på Lady Arpels Soleil Féerique. Den är placerad i en boett av vitt guld med en ring av runda diamanter och motiv med en solnedgång av runda gula safirer i ett ovanligt bikupemönster där inslag av runda vita diamanter får stjärnan att gnistra. Från centrum strömmar solstrålar i vitt och gult guld med polerad eller hamrad yta tillsammans med flerfärgad emalj i plique-à-jour-teknik där kanterna är av vitt guld för subtil transparens och extra djup. Diamanterna i form av strålar satta i vitt guld är delvis skymda av emaljen men kan fortfarande ses underifrån.
Allt detta presenteras mot en bas av lapis lazuli, onyx och vit pärlemor med rosa och blå ogenomskinliga pärlor av emalj som var och en ska symbolisera planeter. Konstverk som detta kräver stora team
av métiers d’art-experter och massor av arbetstimmar. Magi skapas ju inte bara genom att vifta med ett trollspö. Det kommer att vara tre personer i världen som får bära denna klocka på handleden.
Vacheron Constantin
HERITAGE TRIBUTE
Hur firar man hundraårsjubileet för sin mest legendariska modell? I Vacheron Constantins fall behövdes ingen uppdatering. Även om den 266 år gamla tillverkaren nyligen har släppt versioner av sin eftertraktade American 1921 i nya storlekar och material, så är den verkliga godbiten en bokstavligen unik reissue av originalet från det glada 1920-talet. Det gäller inte bara hantverksmetoderna utan varje enskild komponent (utom armbandet), bryggor och plattor har tillverkats exakt på samma sätt som man gjorde för ett århundrade sedan.
Det tog Vacheron Constantins specialister från företagets ”Heritage and Restoration Department” 15 månader att återskapa klockan från scratch. Av de 118 komponenterna, inklusive allt från visarna till balanshjul och fjädrar, var alltihop originaldelar från 1920-talet som sparats i fabrikens lager sedan modellens introduktion 1921.
”Vissa av komponenterna var redan färdigbehandlade, andra måste vi slutföra för hand”, säger Christian Selmoni, Vacheron Constantins Heritage and Style Director.
Urverkets 16 rubiner blev en speciell utmaning. ”Att infatta ädelstenar på 1920- talet var en helt annan typ av process mot idag. Man monterade dem som diamanter, och vi hade ingen dokumentation som visade hur de gjorde på den tiden, så vi fick pröva oss fram”, säger Selmoni.
Tillverkningsmetoden behövde övning och det gjordes fem urverk där plattor och bryggor var de enda delarna som tillverkades med hjälp av moderna CNC-maskineror (svarvar och fräsar). Detta för att urmakarna skulle kunna lära sig processen för det antika tillverkningssättet. Fyra av fem verk fick kasseras innan de behärskade metoderna.
Från Côtes de Genève-finishen (den första från Vacheron Constantin sedan 1930-talet) till den 31,5 millimeter stora boetten i gult guld med urtavla i emalj med grand feu-teknik och timmarkeringar, allt (utom armband, bryggor och plattor) krävde att man använde dåtidens maskiner och i vissa fall verktyg som de fick tillverka för hand.
Av de 12 exemplaren från den första serien tillverkad 1919 och de 24 från den andra serien från 1921 uppskattar Selmoni att bara tio har överlevt (varav tre finns i företagets privata samling).
”När jag senast såg en original American 1921 säljas på auktion var 2005, och jag minns fortfarande slutpriset som var omkring 10 000 dollar”, säger Selmoni. ”Det var ett riktigt klipp!”
Om den unika jubileumsklockan, just nu utställd i Vacheron Constantins butik på Fifth Avenue i New York, överhuvudtaget kommer ut på marknaden lär priset bli astronomiskt.
Text Paige Reddinger
