En berättelse om två garderober

Om det är den bästa av tider eller den sämsta av tider kan diskuteras, men ett som är säkert är att saker och ting befinner sig på förvirrande många nivåer just nu.

Det gångna året fick ett annorlunda tempo beroende på pandemins anfall: festliga återuppståndelser följt av försiktiga reträtter, lovande nyheter dämpade med sansade verklighetskontroller. För många av oss påverkade denna tvåstegsraket hur vi klädde oss med den följden att våra garderober växlade mellan casual och tillbaka till elegant, ibland flera gånger under en och samma vecka.

Inom modet har hela denna stökighet till stor del manifesterat sig i två kontrasterande skolor – i huvudsak kan man säga dubbla visioner om vad livet efter covid har i beredskap. Kommer vi att komma tillbaka redo att inviga det rytande 2020-talet några år för sent? Eller är det dags att slå tillbaka överdrifterna, välja återhållsamhet och ett visst allvar? Beroende på hur det ser ut just nu är båda scenarierna möjliga.

Dragkampen mellan minimalism och maximalism är ingen nyhet, men i år har den urgamla doktrinen fått en bredare nyansering. Det är mindre högljutt till motsats från helt tyst och det är mer vördnad jämfört med vanvördnad. Vissa har tagit den stora omställningen som en möjlighet att gå åt det vildare hållet, låtit traditionella stilar genomsyras av en frizon av möjligheter och gör kläder avsedda för att bara ha det bra i (till exempel Edward Sextons louche-kostymer och Brionis överdådiga alternativ till svart slips). Till och med Brunello Cucinelli, vars kollektioner vanligtvis är i mästarklass inom genomtänkt, välplanerad klädsel, spetsade sina senaste mönster med blixtar av mandarinorange och brandbilsrött. Det kan vara ett subtilt uttalande, men det är poängen: Du kan satsa på det konventionella på hur många olika sätt som helst.

Andra har svarat med en återgång till de klassiska pelarna för herrkläder, med utgångspunkt från den avslappnade känslighet som har dominerat de senaste åren. Oavsett om det är John Lobbs helskurna oxfords eller Finamores dressade skjortor, gör detta att det finns ett argument för den varaktiga relevansen – och elegansen – i formell klädsel, fint sammansatt utan pukor eller trumpeter. Även om sådan underdrift kan låta ”underväldigande”, kan enkelhet vara slående; titta bara på Ralph Laurens mestadels monokroma höstkollektion för att få bevis.

Dessa två synsätt dök upp som de övergripande trenderna, men om de senaste två åren har lärt oss något stilmässigt så är det att allt går an. Kom ihåg den senaste röda mattan på Oscars – det fanns fortfarande gott om ”pingvindräkter” (de ser lika smarta ut som någonsin tidigare) men också killar i paljetter, pärlor, militärboots och, i Timothée Chalamets fall, utan skjorta. Poängen är att du slutligen inte ska behöva välja den ena eller den andra filen; idag har män lyxen att kunna spela på båda sidor av spektrat (och Diors höstkollektion, som kombinerar strängt skrädderi med lyxiga sweatshirts och Birkenstocks, är ett utmärkt exempel på hur de två kan samexistera i en ensemble). Oavsett om du vill klä dig utanför reglerna, ge det beprövade ett tjyvnyp eller både och, så handlar stil 2022 i slutändan om att du fritt kan välja din egen stil.

SKRÄDDERI – Edward Sexton

Nuförtiden är det mindre krav på att bära kostym, det är mer en fråga om individuell stil. Som sådan, när man väljer att klä upp sig, borde det vara i något med personlighet – precis det har Edward Sexton specialiserat sig på sedan 1970-talet. ”Här finns det en känsla av lek”, säger Dominic Sebag-Montefiore, Sextons kreativa chef, om de uppdrag han har fått under det senaste året. ”Det känns som att kostymen kan återfödas och ombildas eftersom den har avlidit som en symbol för företagsuniformen. Dräkten är död; länge leve kostymen.”

Sextons karaktäristiska häpnadsväckande slag och välskurna byxor ger den strukturerade engelska skräddarkonsten en klick av sex appeal. Och i andra änden av spektrat introducerade märket nyligen sin mjukaste jacka någonsin: en mjuk design som bärs som en kofta men som behåller dramatiken i märkets karakteristiska silhuett. Oavsett om du vill omfamna formaliteten med att skräddarsy eller bära något lätt, tillhandahåller Sexton oklanderligt båda stilarna. Detta är kostymer som säger något om bäraren.

VÄSKA- HERMÈS

Med tanke på att samlande av Hermès väskor inkluderar flera killar – Drake och Floyd Mayweather Jr. är två av fansen – så var det bara en tidsfråga innan killarna fick en egen Birkin. Även om den kanske är den ultimata status- accessoaren för kvinnor, har designen faktiskt sitt ursprung i den könlösa Haut à Courroies, avsedd för ridkläder som kom nästan ett sekel innan Jane Birkin slängde sin väska över armen. Och även om märket har erbjudit HAC-variationer för män genom åren, är modellen som debuterade på visningen för höstkollektionen den mest övertygande djupdykningen vi sett för en portfölj hittills. Designen inspirerad av en bikerjacka kallad Rock kombinerar smidigt svart kalvskinn med väl synliga fickor i lätt punkigt utseende med lite svällda proportioner. Vi är i allmänhet försiktiga med ”It”-versionen av någonting, men det här är Hermès, vilket betyder att det kommer vara en hit för många, många år framöver.

KOLLEKTION – DIOR Höst/vinter 2022

För att fira huset Diors 75:e födelsedag, iscensatte herrkollektionens konstnärliga ledare Kim Jones en storsäljande show med en komplett kopia av Pont Alexandre III i naturlig storlek. Men det var det som kom ut på den där brocatwalken som gjorde det starkaste intrycket: en blandning av klassiska herrkläder tillsammans med mjuka sportkläder, alla utförda med exceptionell finess. Skarpt skurna dubbelknäppta kavajer med en vink åt Diors karaktäristiska Barjacket i både traditionella plädrutor och färgad bomull, tillsammans med skräddarsydda träningsbyxor. Den lågmälda paletten med grått, barkbrunt och ”bankblått” hade sällskap av enstaka leopardmönster och blommig jacquard – en liten vink åt det excentriska mitt i alla dessa influenser av tradition. Det går från klassiska överrockar till Birkenstocks, och hela spektrat berör allt som händer inom herrkläder just nu och bevisar dessutom att elegans och respektlöshet kan vara ett vackert par.

KOSTYMSKJORTOR – FINAMORE

Med en snygg skjorta behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Snarare är det summan av många små, knappt märkbara detaljer som gör den till något extra – något som Finamore har varit besatt av i nästan 100 år. Varje skjorta, vare sig den är skräddarsydd eller måttbeställd eller sys helt för hand på huvudkontoret i Neapel, en process som i genomsnitt tar cirka 16 timmar per plagg. Precis som de mjukaxlade kostymerna som napolitanska skräddare är mest kända för, utmärker sig Finamores varor genom sina sydda ärmhål med de minimala vecken vilka ger en särskilt bekväm passform och som formar sig efter bäraren. Medan företaget har introducerat flera informella tvättade och plaggfärgade tyger under de senaste åren för att tillgodose de ”casual” klädkoder som kommit, rapporterar Andrea Finamore glatt att beställningarna på märkets bredkragade ”bröd och smör”-skjortor inte har avtagit: ”Vårt fokus är alltid att göra skjortor av de bästa tygerna. Det är vad folk vill ha av oss.”

LEDIGA SKJORTOR – SÉBLINE

Efter att ha börjat i skrädderiet i Yves Saint Laurents couture-ateljé och senare arbetat under Tom Ford, är Charles Sébline väl insatt i modets mer viktiga händelser och stilar. Men när han lanserade sitt eget varumärke för tre år sedan valde han att ta bort allt krimskrams och fokuserade enbart på att fullända den mjuka skjortan. Séblines signatursilhuett – en knäppning med ståkrage i särskilt slät tvåskikts bomullspoplin – kan härledas från formella bib-frontsskjortor, men den är designad för att passa alla tillfällen, instoppad eller inte. ”Jag bär mina skjortor till stranden precis som jag bär dem för att gå på ett möte”, säger han och noterar att de ser bäst ut efter att ha blivit lite använda. ”Jag gillar inte tanken på att saker är för värdefulla.” Tillsammans med skräddat och jeans är Séblines skjortor en genväg till krångelfri chic.

Butik – BEIGE HABILLEUR

Herrkläder är nu för tiden mer än någonsin mångsidiga, men de flesta platserna för att upptäcka vad som finns där ute tenderar att passa in i en handfull ganska stela formler. Paris Beige Habilleur öppnade 2015 för att få dessa samtidiga röster i harmoni under ett och samma tak. ”På den tiden i Paris”, säger medgrundaren Basile Khadiry, ”skulle man ha behövt åka till Tokyo, New York eller London för att få tillgång till detta.” Resultatet är en rejäl gryta med varierande estetik, från klassiska J. M. Weston-derby och Mackintosh-rockar till Harpos Navajo-bälten och Doeks japanska sneakers, blandade i all sin tidlöshet. Allt, säger Khadiry, är valt ”med tanken att allt, från en dubbelknäppt kashmirrock till en enkel T-shirt, så ska nivån på skönhet och hantverk vara exakt densamma.” Många av varorna som erbjuds är exklusiva, inklusive samarbeten med Edward Green och en rad grunder till Teba-jackor av spanska Justo Gimeno som kan sys färdiga på mått. Men utöver produkterna är Beiges eleganta butik nära Bois de Boulogne den sällsynta butiken där män av alla stilar och smak med glädje kan chansa på något de inte visste att de behövde.

CHINOS – THE ARMOURY

Trots att chinos är ett inslag i de flesta mäns garderober är chinos sällan något att bli upphetsad över. Kanske på grund av deras lätthet och mångsidighet har byxorna blivit synonyma med en viss typ av kontorsdrönare på mellannivå – ett plagg som saknar stil. Men Armoury har räddat chinos från medelmåttighet och återfört dem till deras robusta, militära ursprung. Den Hongkong- och New York-baserade leverantören av herrkläder anlitade de japanska skräddarna från Ring Jacket för att producera en byxa med vidare ben och högre midja som går tillbaka till gammaldags arméuniformer. Formen har också förbättrats med detaljer som ett integrerat midjeband och överlappade sidsömmar för en mer polerad look. Och nämnde vi att de går att tvätta i maskin?

TRÖJA – MASSIMO ALBA

I linje med den vardagliga användningen av herrkläder under de senaste åren, har stickade plagg vanligtvis varit en liten spelare i en mans garderob men de har nu flyttat ut i rampljuset. Följaktligen har designen gått utöver grundläggande neutrala färger avsedda för att vara tröjor som i sig själva spelar huvudrollen. Massimo Alba tillbringade flera år i stickbranschen innan han lanserade sitt eget varumärke 2006 och han använder konsekvent sin expertis för att förnya, som han säger, ”genom att kombinera olika garner, vikter och texturer eller färgning.” Som muttrar och skruvar, visst, men att leka med dessa grundläggande element ger ett resultat med tröjor med knappt märkbar synlig skillnad, men den känns. I år finns det en rad konstfullt handmålade crewnecks i nyanser från blekt salviagrönt till djupt rubinrött, fjäderlätt kashmir för sommaren och mohairblandningar med rik textur för den kommande vintern. Men i slutändan, säger Alba, handlar en bra tröja bara om ”attityden hos personen som bär den.”

LÄDERJACKA – STEFANO RICCI

Jackan M-65 kan ha fötts för att möta de praktiska behoven vid strid, men i dag gör dess sportiga men smarta form den till ett särskilt praktiskt ytterplagg för stilinriktade lekmän, den är symbolen för något som funkar överallt. Och i händerna på Stefano Ricci – den florentinska slipstillverkaren som blev ett heltäckande livsstilsmärke och som firar 50-årsjubileum i år – har modellen med många fickor blivit en något av raffinerad överdådighet. Gjord i shearlingfodrad mocka och avslutad med galvaniserat palladium, Riccis recept är en vinnande kombination av användbarhet och super high luxury.

SNEAKER – ALMINI

Precis när vi trodde att världen inte behövde ytterligare en vit sneaker, visade Almini att det fanns utrymme för förbättringar. Sedan grundandet 1921 har den milanesiska skomakaren specialiserat sig på omvänd sömnad av skor; konstruktionen som går ut på att man syr en skos ovandel på sulan inifrån och ut vilket som oftast ses på belgiska tofflor, ger särskilt snygga, bekväma skor som kramar om foten som hand i handske. I år tillämpade Almini den metoden på sin första sneaker och resultatet ger både överlägsen komfort och snyggt utseende. Den smöriga kalvskinnsöverdelen är skuren ur ett enda stycke utan synliga sömmar; även yttersulan är klädd i samma mjuka skinn – en oväntat elegant touch. Den klassiskt vita finns att beställa online, men en resa till märkets butik i Milano ger en möjlighet till att anpassa designen efter 576 olika kombinationer av handmålat läder och mocka som erbjuds. I alla varianter är dessa sneakers ett steg framåt.

GLASÖGON – E. B. Meyrowitz

Vi har alla varit svältfödda på lite glamour och E. B. Meyrowitz vet att få accessoarer som ett par glasögon kan ge personer på bioduken en extra effekt. Med det i åtanke släppte den 147-åriga glasögonspecialisten en rad bågar med form av Old Hollywood med djärva konturer, lyxiga gångjärn med tre stift och en allmän känsla av dignitet. Liksom de skräddarsydda glasögonen som märket är känt för, är varje par i Gala-serien tillverkad för hand på EBM:s verkstäder i Storbritannien, där de ger det fint skulpterade italienska acetatet sär- skilt följsamma kurvor i formen. Från klassiska D-bågar till kraftiga flygare, detta är en kollektion med raffinerade nyanser som passar alla män.

SKOR – JOHN LOBB

Det är anmärkningsvärt när en 156-åring lyckas med att se modern ut – och särskilt imponerande är det när de är fräschare än nykomlingarna som innehar en femtedel av dess ålder. Så är fallet med John Lobb, som i tysthet har finjusterat de klassiska herrskorna och gjort några av de snyggaste skorna på marknaden: snörskor och ökenkängor med färgade sulor för att matcha överdelar för en speciell ren, elegant look; oxfords och loafers med flexibla, anmärkningsvärt bekväma Goodyear-sulor med söm; eleganta skor med dubbla spännen (double monks) och bekväma seglarskor tillverkade med förfining. Förra året kunde vi också se öppnandet av en ny flaggskeppsbutik i Beverly Hills, den räknas som USA:s första dedikerade utpost för skräddarsydda skor – vanligtvis endast tillgängligt i Paris – vilket gör det bästa av detta tekniska kunnande mer tillgängligt än någonsin. Av allt att döma är den här hundraåringen bara på gång.

DETALJHANDEL – CASA CUCINELLI

Det är en underdrift att säga att pandemin orsakade problem för detaljhandeln. Även när världen började öppnas igen, fanns det få incitament för att ströva omkring på samma gamla butiksgolv. Brunello Cucinellis senaste konceptbutik är dock mer som en väns utsökt inredda bostad. Casa Cucinelli, beläget i en våning i ett förstklassigt kvarter på New Yorks Fifth Avenue, är en fullt fashioned pied-à-terre som väcker designerns kashmirklädda värld till liv. Bäst av allt är att nästan allt går att köpa, från hörnskåp och umbrisk keramik i köket till kuddar och filtar som pryder sofforna till, och naturligtvis, kläderna i de avundsvärda klädkamrarna. Det är ett intimt, helt och hållet lyxigt ställe som känns som en annan värld långt borta från butikerna nio våningar nedanför. Kom in, ta ett glas Brunello och en bruschetta och läs: det här är vad shopping ska vara – ett rent nöje!

JEANSSKJORTA – RALPH LAUREN

Utan att dissa respekten för äppelpaj är det få saker som är så all-American som blåjeans – eller Ralph Lauren. Så närhelst de två möts garanterar det i princip ett ”homerun”. Men ännu mer än byxor är det designerns syn på den typiska cowboyskjortan med tryckknappar i pärlemor som skiljer ut sig. Släppt i och med Laurens vårkollektion Purple Label, har den ett robust utseende som motsäger dess sofistikerade materialval – en bomulls- och linneblandning vävd i Japan, tvättad för att vara lika mjuk som om den funnits i åratal på ranchen, med italienska skräd- darsydda detaljer för att ge vilken kille som helst illusionen av en Marlboro Mans kroppsbyggnad. Inte längre en nyhet som är reserverad för helgerna, cowboyskjortan – och i synnerhet den här – förtjänar en topplacering i alla mäns skjortgarderob.

AFTONPLAGG SPORTKLÄDER – BRIONI

Brioni har länge varit kända för iögonfallande middags- och smoking- jackor, men märkets senaste kollektion är ett mer subtilt överdådigt förslag för ”efter-det-mörkret-fallit-plagg”. Satinskjortor och byxor i nyanser som barkbrunt och pärlgrått kombinerades med klassiska svarta eller vita smokingjackor vilket ger intrycket av att man bara kastat den senare över sina axlar innan man gick ut. Ett exempel är när den kreativa chefen Norbert Stumpfl helt och hållet avstod från att bära en jacka utan kombinerade en matchande skjorta och byxor tillverkade av fint vitt silke. Han bar skjortan utan att stoppa in den och med ärmarna upprullade, en ensemble som såg anspråkslös ut från långt håll. Materialets subtila elegans syntes först vid en närmare inspektion. Vad alla dessa alternativ erbjuder är egentligen ett enkelt förfinat alternativ till den vanliga kvällsklädseln som passar utmärkt att klä sig i oavsett tillfälle.

Sportkläder – RON DORFF

Trots den allerstädes närvarande atletiska klädseln inom mode är det fortfarande överraskande utmanande att hitta snygga outfits i funktionella material. Det var så tills Ron Dorff kom. Kräsna européer har svettats i det svensk-franska varumärket i ett decennium, och förra året landade dess strömlinjeformade träningskläder i New York i och med öppningen av en flaggskeppsbutik i staden. Genom att kombinera funktionalitet med minimalistisk chic stil tar kollektionen sin inspiration från tidigare stilfulla idrottsmän – de återskapar till exempel Björn Borgs tennisshorts och Steve McQueens joggingbyxor. Tyger, från bomullspiké till återvunnen polyester, väljs lika mycket för deras känsla mot huden som för deras konkurrensfördelar och de smickrande formerna återges utan någon av de grälla färgerna eller de tydliga varumärken som plågar de flesta sportkläderna. Oavsett om du tränar på gymmet eller är på söndagsbrunch, ser Ron Dorff till att du gör det med stil.

–

Flygplan från Jet Edge fotograferat på Van Nuys flygplats: flyjetedge.com. Fotograferad på 9322 Hazen Drive i Beverly Hills, för närvarande prissatt till $ 11,9 miljoner med Don Heller på Compass; donhellergroup.com.

–

Modeller: David Enrico

Styling: Kareem Rashed + Alex Badia

Casting: Luis Campuzano

Senior marknadsredaktör: Luis Campuzano

Tränare: Valery Gherman

Foto: Williams + Hirakawa

Fotoass: Hunter Zieske

Modeass: Darryl Anderson