Förra året nådde den schweiziska klockexporten en rekordnivå på över 22 miljarder dollar, enligt en rapport från Federation of the Swiss Watch Industry.
Exporten till USA ökade med 55 procent, och i januari 2022 sågs en ökning på 37,5 procent jämfört med föregående år. Branschen är helt klart vid stark vigör.
Trots detta kan många samlare inte få tag på de klockor de vill ha. Gå in i vilken Rolex-butik som helst och du kommer att få svar att det inte finns några i lager. Återförsäljarna berättar att det beror på uppdämd efterfrågan på grund av pandemin, ett allmänt ökat intresse för klockor och att alla skyller på leveranskedjeproblem.
Klockor från de tre stora – Rolex, Patek Philippe och Audemars Piguet – är alltid svåra att få tag på, men i år är det en oöverträffad efterfrågan på alla tillverkarnas modeller. Om du har tur kan du fortfarande hamna på en årslång väntelista hos en detaljhandlare. ”Efterfrågan går genom taket. För Patek har det alltid varit så, men för Rolex har det varit så sedan 2018, och det blir bara värre och värre, även om Rolex fortsätter att tillverka fler och fler produkter”, säger Joe Perez, inköpare för den Seattle-baserade återförsäljaren Ben Bridge Jeweller. ”De kommer att öka tillverkningen med tio procent, men när efterfrågan ökar med 30 procent så fortsätter situationen att vara svår.”
Audemars Piguet ökade sin produktion från 45 000 till 50 000 klockor med löftet om att reservera en ”stor del” för nya kunder, men även AP-spekulanter kommer fortfarande att behöva kämpa och köa för att köpa. Under en presskonferens tidigare i år rådde Audemars Piguets VD François-Henry Bennahmias potentiella kunder att ”skapa och utveckla en relation med oss”, vilket innebär att det troligtvis krävs betydande mötestid med detaljhandelschefer för ett övervägande för möjlighet till köp.
Ouppnåeligheten hos eftersökta varumärken orsakar ringar på vattnet. ”Många människor kommer för att hitta klockor och inser att de inte är lättillgängliga”, säger Ruediger Albers, ordförande för Wempe Jewellers på Manhattan. ”Men de är öppna för alternativ.” Han syftar på Girard-Perre- gauxs Laureato som är en ny och populär ersättning till sportklockorna som Nautilus och GMT-Master II.
Ben Bridges Perez säger att han ser liknande trender hos varumärken vars varor traditionellt har varit lättare att få tag på, som Cartier, Tag Heuer, Panerai, IWC och Breitling. ”Tag Heuer slutade faktiskt leverera till sina återförsäljare i november förra året och leveranserna kom inte igång igen förrän i mitten till slutet av januari”, säger han. ”De återkallade till och med alla beställningar eftersom de helt enkelt inte kunde leverera till någon längre.”
Ultranischade varumärken som Parmigiani, som tillverkar cirka 3 000 ur per år, ser en oöverträffad försäljning men de har långa ledtider på sina Tonda PF och Tonda GT-modeller. ”Jag har varit i branschen i över 20 år och jag har inte sett något liknande”, säger Gustavo Calzadilla, Parmigianis VD. ”Kunder som tidigare sökte omedelbar tillfredsställelse tycker nu att det är okej att vänta ett år eller längre för att få en klocka.” Han tillägger att vurm och efterfrågan har resulterat i att några av deras detaljhandelspartners måste avsätta personal till att hantera tilldelning och hålla reda på beställningar, handpenningar och leveranstider.
Fenomenet har till och med sipprat ner till smyckesförsäljning, där vissa återförsäljare har sett kunder tävla om VIP-status. ”Många stora diamanter flyger ut genom dörren”, säger Perez. ”Priserna går i taket just nu.” Historiens sensmoral? Ha din lokala auktoriserade återförsäljare på middag och inte bara som snabbval i telefonen.
WATCH OF THE YEAR
Cartier Masse Mystérieuse
Under de senaste 110 åren har Cartier skapat Mystery Clocks, kända för sina genomskinliga urtavlor i glas där visarna verkar hänga i luften som om de är helt bortkopplade från verket. Konceptet miniatyriserades för armbandsur 2013, men i den senaste modellen, Masse Mystérie- use i platina med diameter på 43,5 mm och höjd 12,64 mm, används safirglaset för att lyfta fram en världsnyhet: en snurrande rotor som innehåller hela den skeletterade kalibern 9801 MC i den oscillerande rotorn som snurrar runt på handleden till synes fritt svävande i boetten.
Den forskning och utveckling som krävdes för att levandegöra denna illusion tog åtta år. Sex skivor av safirglas har använts. Två är för över- och underglas och de fyra ytterligare roterar och används separat för timvisare, minutvisare, rotor och ett fast hjul som kalibern roterar på. Tim- och minutvisarna är osynligt kopplade till kronan.
Cartier har varit ett begrepp för utsökt design i mer än ett sekel – men detta nya tekniska under avslöjar att huset också är kapabelt att tillverka riktigt seriös horologisk magi. Limiterad produktion till 30 exemplar. Pris på förfrågan.
MINUTE REPEATER
Chopard L.U.C. Full Strike Sapphire
Chopards första L.U.C. Full Strike minute repeater lanserades 2016 och hade ett så excellent utfört urmakeri att den tog hem topp-priset vid 2017 års GPHG-utmärkelser för bland annat exceptionellt skarpt ljud som möjliggjorts genom att de för att skapa dess melodi använt gonggonger av safirglas istället för av stål. I en uppgradering på helig graalnivå för mästerverket har företaget nu levererat klockan i en hel safirglaskristall med boett om 42,5 x 11,55 mm – en världsnyhet när det gäller materialval för en minute repeater. Det är extremt svårt att arbeta med, safirglas är så hårt att det kräver användning av verktyg med diamantspetsar för att man ska kunna bearbeta materialet med resultatet att det är en utomordentligt dyrbar tillverkning, det är därför det är så få boetter som tillverkas på detta sätt. Här erbjuds betraktaren en 360-graders vy av det mekaniska verket L.U.C. 08.01- L, men Chopard har gått ett steg längre genom att gravera och måla det yttersta minutjärnvägsspåret på kristallen, som omger de fiskbensformade applicerade timmarkörerna, en sekundvisare i mitten och en 60-timmars kraftreservsindikator.
Även om klockan skapades för att ringa in 25-årsjubileet av L.U.C.-kollektionen behövs knappast någon anledning att fira. Det är en fantastisk milstolpe i eget majestät. Modellen är limiterad till fem exemplar. Pris på förfrågan.
EVIGHETSKALENDER
Patek Philippe Ref. 5205R
Många av nyheterna från Patek Philippe i år har ett sportigare, mer avslappnat fokus (d.v.s. Ref. 5470P 1/10th Second Monopusher Chronograph och Ref. 5326G Annual Calendar Travel Time). Men Patek Philippe är först och främst en tillverkare av dressade klockor och det är ofta det de gör allra bäst. Ett strålande exempel: Den sofistikerade och generösa uppgraderingen till 40 x 11,36 mm av Ref. 5205R evighetskalender i roséguld med en ny olivgrön urtavla. Nyansen har varit enormt populär inom klocktillverkning sedan en tid, men här är utförandet exemplariskt.
Om något märke kan bevisa att en enkel färguppdatering har enorm betydelse så är det Patek. Förra årets olivgröna upplaga av företagets nu nedlagda Nautilus Ref. 5711/1A-014 var en sådan hit att den för närvarande går för över 20 gånger sitt ursprungliga pris på 34 893 USD på andrahandsmarknaden. Och vi har väl alla hört talas om en 6,5 miljoner dollars turkosblå Patek Philippe x Tiffany & Co. Nautilus Ref. 5711, eller hur?
Skillnaden här är att den evighetskalendern är mer än en fashionabel designpjäs – den komplicerade komplikationen uppfanns av Patek Philippe på 1990-talet. Ingen hype behövs och priset är 55 592 USD (ca 550 000 SEK).
HISTORISK TILLBAKABLICK
Vacheron Constantin 222
Det finns fortfarande inget hetare än en sportklocka från 1970- talet med ett integrerat armband, så Vacheron Constantins timing är perfekt i tid. Det klassiska schweiziska varumärket hottade upp årets kollektion med en uppgradering av sin avslappnade lyxklocka från tiden, modell 222.
Klockan är designad av en ung Jorg Hysek och lanserades 1977 för att fira varumärkets 222-årsjubileum. Färre än 1 000 stycken tillverkades och den har under de senaste åren blivit en älskling inom auktionsvärlden. En 38 mm i stål Ref. 44018 från det första produktionsåret såldes förra året på Phillips Geneva Watch Auction: XIV för 172 625 dollar, drygt fem gånger sitt höga utrop på 32 500 dollar.
I sin uppdaterade version är boetten 37 mm i diameter och 7,95 mm hög i helguldsversionen. Företagets signatur, det maltesiska korset, sitter vid klockan 5 och i boetten sitter inhouse kalibern 2455/2. Bakboetten har safirglas så att verket med rotorn i guld är synlig. När en uppdatering i stål lanseras – vilket är högst troligt att det kommer att göra – förväntas den bli nästa hypeklocka på allas önskelista. 69 000 USD (ca 673 000 SEK).
HIGH JEWELRY
Cartier Libre Morphosis
Geometrisk dynamik var det som gällde vid konstruktionen av Cartiers kreativa Cartier Libre Morphosis, ett två-i-ett-erbjudande med både ett armband och ett armbandsur. Tänkt som en serie triangulära länkar på en flexibel elastisk rem, de vrider och vänder sig med flexibiliteten som hos en hårslinga så att bäraren kan se den otroliga skapelsen från alla vinklar samtidigt som den går att bära efter behov.
Det är dock mer en fråga om att skryta än om mångsidighet. Var och en av de tre versionerna – två i 18-karats roséguld och en i 18-karats vitguld – är dekorerade med gnistrande ädelstenar. Den mest häpnadsväckande är en roséguldversion med 418 briljantslipade diamanter, 54 grå månstenar, 81 svarta spineller och 81 röda granater. Inspirationen var ett armband av bergskristall och diamanter skapat för filmlegendaren Gloria Swanson på 1930-talet, men den nya skapelsen slår föregångaren med hästlängder när det gäller design. Ingen kommer att fråga bärarinnan om tiden, såvida det inte är för att ge henne en möjlighet att visa och berätta. Varje version är unik, pris på begäran.
AUTOMATISK SKELETTERAD TOURBILLON
Audemars Piguet Royal Oak
Den är ett landmärke för Audemars Piguet eftersom de i år firar 50-årsjubileet av Royal Oak, skapad 1972 och designad, som vi alla vet vid det här laget, av den bortgångne klocktrollkarlen Gérald Genta. Modellen har blivit så ikonisk och så eftertraktad att idag skulle vissa hävda att den i själva verket är märket.
Tidigare i år släppte företaget en rad nya referenser inför dess jubileum. Den modell som stack ut var 41 x 10,6 mm i stål: Selfwinding Flying Tourbillon Openworked, den första i sitt slag i Royal Oak-kollektionen. Den nya kalibern 2972 – en version av kaliber 2950, som först kom i Code 11:59-kollektionen i 2019 – här visas verket i en skeetterad variant som avslöjar dess inre funktioner.
Att exponera alla delar på detta sätt krävde att Audemars utförde efterbehandling på elitnivå på sin konstruktion. Det finns borstning av ytan i tre discipliner: satin, cirkulär och sunray. Fasningarna är handpolerade och broarna har färdigbehandlats både vertikalt och horisontellt för en 3D-effekt.
Det är en fantastisk utveckling av den schweiziska tillverkarens första Selfwinding Tourbillon som introducerades 1986 (en världsnyhet) och dess första Royal Oak Tourbillon som introducerades för 25 år sedan. Limiterad produktion och pris på förfrågan.
CONSTANT-FORCE TOURBILLON
Grand Seiko ”Kodo”
Baserat på en konceptrörelse som introducerades 2020, då känd som T0, är ”Kodo” Grand Seikos första tourbillon – och första skelettklocka med constant-force i sin 62-åriga historia, 43,8 x 12,9 mm i platina och titan. En världsnyhet med en tourbillon och constant-force-mekanism som arbetar på en enda axel.
Tourbillons är relativt genomgripande inom klocktillverkning, men constant-force-mekanismer är svåra att tillverka och mycket sällsynta. Syftet med systemet är att leverera ett konstant flöde av energi, oavsett om effektreserven är hög eller låg. Tillsammans med tourbillon, som roterar för att förhindra fel orsakade av gravitation, ger det en anmärkningsvärt exakt klocka.
Kombinationen är så svår att tillverka att bara en bara handfull urmakare – F. P. Journe, IWC och Haldimann – har lyckats med det. Grand Seiko maximerade komplikationerna genom att utföra båda två på samma plan för att öka energieffektiviteten och leverera 50 timmars konstant kraft med en noggrannhet på +5 till -3 sekunder per dag.
Verket representerar ett nytt mycket exklusivt och tekniskt kapitel i Grand Seikos historia, vilket tyder på att de inte kommer att förlita sig enbart på sina populära sport- klockor i framtiden. Limiterad tillverkning om 20 exemplar, pris på förfrågan.
SPORTS WATCH
Audemars Piguet Selfwinding Black Ceramic
Helsvarta modeller har blivit så eftertraktade att det nästan är obligatoriskt för många varumärken att ha dem i sitt sortiment. Mot den bakgrunden har Audemars Piguets mörka monokroma Royal Oaks kvalat in i hypen. De sticker ut från mängden av modeller i stål och gult guld och som ett resultat av detta är de oerhört svåra att få tag på. Den mindre 34 x 8,8 mm som släpptes förra året och uppdaterades för 2022 kommer inte att vara något undantag.
Tidigare Royal Oaks i denna storlek har varit utrustade med kvartsverk. Den manuella kalibern 5800 är ett ultratunt automatiskt urverk med 50 timmars gångreserv. Nytt för i år är att logotypen nu är tillverkad i 24-karats roséguld; siffrorna i datumfönstret är i guld istället för att vara vita; stiften som förbinder länkarna i armbandet är inte längre synliga på sidan; och längden på timmarkörerna har justerats för bättre läsbarhet.
Medan denna nya Ref. 77350CE, uppdaterad för RO:s 50-årsjubileum, är den mer eftersökta av de två svarta modellerna, det är också en av de bästa könsneutrala modellerna på marknaden – en nedklädd pjäs utan att vara pretentiös men som har massor av stil. Pris 48 900 USD (ca 480 000 SEK).
EVIGHETSKALENDER
Vacheron Constantin – Traditionnelle Perpetual Calendar Ultrathin
Vacheron Constantin har tillverkat klockor för kvinnor så långt tillbaka som 1889, och höga komplikationer har inkluderats, allt från en kvarts repeater till tourbillon under hela företagets historia. Men med detta ur är det för första gången i den moderna kollektionen som de inkluderar en evighetskalender för kvinnor.
Att den kommit till är beroende på efterfrågan från en kvinnlig kundkrets som efterlyste samma elitfunktioner som i mäns referenser. Utrustad med den ultratunna 29,6 x 4,05 mm kalibern 1120 QP sitter den i en boett om 36,5 x 8,43 mm, accentuerad med 76 rundslipade diamanter, i antingen 18-karats vitguld med en babyblå pärlemortavla eller 18-karats 5N roséguld med en rodnande rosa pärlemortavla.
Enligt traditionen för denna komplikation inkluderar den en månfas, datum, dag, månad och skottår och de 276 komponenterna kan ses genom safirglaset, inklusive dess 22-karats guldrotor.
Trots klockornas öppet feminina utseende ser de ganska sofistikerade ut. Detta är ett välkommet tillskott till damernas laguppställning. 87 500 USD (knappt 860 000 SEK).
Av Paige Reddinger
