Preppystilen är tillbaka – igen – i en ny egalitär form.
På vissa håll på nätet ser vi tecken på att sneakerbubblan till sist har spruckit. Digitala forum som är kända för att ivrigt rapportera om de senaste nyheterna från Nike har riktat uppmärksamheten mot en sko som enligt de flesta definitioner är motsatsen till coolt: pennyloafern. Spännande märken som Aimé Leon Dore delar nu utrymmet med gamla trotjänare som Alden, vilket ger klassikern en ny hipp status. Och det är bara ett av alla tecken på preppyrenässansen som för närvarande utspelar sig över hela herrmodespektrat.
Men det är inte mycket av det här som verkligen är nytt. Ivy-stilen hamnade i förgrunden för nästan ett sekel sedan, och du kan förmodligen redan föreställa dig utseendet: säckiga kostymer med mjuka axlar, tåligt Oxford-tyg med knappförsedda kragar, rugbytröjor och reppslipsar. Preppy är en unik modetrend som har bestått i stort sett oförändrad sedan den populariserades. Ralph Lauren har satsat på den sedan han först startade, och en mängd unga märken, inklusive Brooklyns Wythe och Londons Jake’s, har vuxit upp med gimmickfria nyskapelser av de ursprungliga Ivy-plaggen.
”Det är det amerikanska utseendet personifierat”, säger Richard Press från J. Press, en äldre statsman inom Ivy-ekipering. Med lika delar avslappnat och formellt är det också särskilt väl lämpat för nutiden. ”Du går till jobbet i en oxfordskjorta med knappkrage, en blå kavaj, kaki-slacks och idag innebär det att klä upp sig”, säger Press. Det är en uniform, förklarar han, som kommunicerar att en man ”fortfarande följer vissa principer.” Vilka dessa principer är, är dock föremål för en ändlös debatt.
Även om preppystilen idag associeras med en viss typ av country club-elegans, uppstod estetiken med collegeungdomar som [sprang] runt och hade kul, säger Jack Carlson, grundare av Rodd Blazers, ett märke som för tillbaka vanvördigheten till Nantucket Reds och broderade bälten. ”Det ironiska med preppystilen är att den uppstod ur en anda av upproriskhet.”
Den attityden förevigades i olika former när olika subkulturer, med allt från skaters till musiker, tog till sig delar av Ivy — tänk på bland annat Kanye Wests prep hop-look från College Dropout-tiden under det tidiga 2000-talet, eller LeBron James som går genom tunneln i en säckig Thom Browne-kostym, oxfordskjorta (och shorts). Enligt Jason Jules, medförfattare till Black Ivy: A Revolt in Style, som kommer ut i december på Reel Art Press, har stilen nyskapats nästan lika länge som den har funnits, inklusive av svarta amerikaner på 50-talet som Martin Luther King Jr. och James Baldwin, som gav den politisk resonans. ”Den signalerar social inkludering”, säger Jules. ”Det vita trädgårdsstaketet, en bra utbildning och resten av allt det där, de saker som svarta i den generationen inte fick ha… Ivy demokratiserade tanken på tillgången till lyx, att vi alla skulle kunna få en bit av kakan.”
Så varför är preppystilen så het i en tid av stor social omvälvning? Egentligen passar det in i ett mönster: Ivy-stilens gyllene tidsålder överlappade med medborgarrättsrörelsen; Preppy Handbooks uppdykande på 80-talet följde på 70-talets turbulenta alternativkultur. ”Vi går igenom en instabil fas”, säger Jules, ”så det är rimligt för människor att se tillbaka mot denna trygga klippa.”
Det som skiljer den nuvarande vågen är en uppskattning av tekniska detaljer i kombination med en mer expansiv syn på stilens potential. Den nya skolan är mångsidig, Ivy korsbefruktas med allt från streetwear till napolitansk sprezzatura. ”Vrid det åt det håll du vill vrida det, det är det som är det fina med det”, säger Michael Bastian, designern som styr Brooks Brothers — preppy- moderskeppet — bort från stupet. Hans första kollektion, som nu finns i butikerna, började med finslipandet av stapelplaggen som varumärket gjort berömda. ”De grundläggande delarna, som chinos och oxford-skjortor, ”V-ringade kashmirtröjor, dunvästar… är alla väldigt enkla”, säger han. ”Allt handlar om hur du själv kombinerar dem.” För en man är de mainstreamlyx; för en annan hipstermodets följeslagare — eller kanske båda på en gång. Deras enkelhet och avsaknad av krångel lämnar gott om utrymme för varje man att skapa något eget.
”Dessa tuffare streetwearmärken är mindre demokratiska än ett varumärke som vårt”, säger Bastian, ”som har bra prisnivåer och hög kvalitet och är bestående.” I slutändan kanskedet är anledningen till att preppy har blivit kvar: det är ett slags antihype, delarna är så uppnåeliga och anspråkslösa att det är upp till bäraren att skapa stilen. Med det synsättet kan bra gammaldags pennyloafers vara oändligt mycket coolare än sneakers för femsiffriga belopp.
Foto: Joshua Scott
Styling: Charles W. Bumgardner
Style Editor: Kareem Rashed
