Londons coolaste nya skräddare jobbar inte på Savile Row. Huvudstadens skräddarsydda scen är dock vid oförskämt god hälsa tack vare en ny sort av unga entreprenörer som lämnat modets mest berömda gata för att starta på egen hand. Här är fem du bör känna till.
En Savile Row-kostym är en vacker vara, den är också traditionell. The Rows största skräddarsydda skräddare – de, som Huntsman och Henry Poole, vars namn vördnadsfullt omtalas av kännare – håller fast vid sina stilar och erbjuder en upplevelse som ibland kan vara, om inte skrämmande, så kanske utan humor. Och när mäns stil har blivit mer avslappnad de senaste åren har många av de äldre på The Row fortsatt att prioritera formella kläder och affärskostymer snarare än att utvecklas med tiden. Det är ett tillstånd som kan vara frustrerande för yngre skräddare, särskilt de som gick in i branschen med drömmar om att arbeta på den mest kända gatan inom mode men som också är desperat av att förbli relevant, både kulturellt och skräddarmässigt.
Kimberley Lawton, som lämnade Savile Row för att starta sin egen skräddarverksamhet 2018, hänvisar till dessa unga proffs som ”människor som ville vara mer kreativa och inte arbeta med marin och grön tweed hela tiden.” Och hon är inte ensam. Nu, tack vare Lawton och en grupp liknande entreprenörer, behöver man inte längre kliva in i ett av Savile Rows spröjsade skyltfönster för att bli kreativ tillsammans med några av de bästa skräddarna i London.
Ett antal oberoende personer, verksamma i karaktärsfulla ateljéer i coola delar av staden, erbjuder nu sina kunder ett mer personligt, kreativt partnerskap än många åldersstigna bastioner av traditionellt brittiskt skrädderi. Och oavsett om de gör dramatiska kostymer i C-svit, lågmälda ”lunchkostymer” eller avslappnade mockajackor, så har den här nya generationen förvandlat den brittiska huvudstadens skräddarscen från en enda gata till en livlig ”ateljéstad”. Här är fem av de bästa.
TAILLOUR
Föreställ dig ett typiskt skrädderihus. Det kommer inte att se ut – eller kännas – som det som skapats av Lee Rekert, 48, och Fred Nieddu, 36 (vänster till höger, ovan), som har etablerat sig i tre viktorianska ateljér i rött tegel i östra London. Från de vitkalkade väggarna täckta av samtidskonst, några ritade av en lokal tatuerare, till krukväxterna och färgglada halvfärdiga jackor som hänger på pinnar, är det fräscht och inbjudande. Rekert och Nieddu träffar sina kunder i en ateljé, medan de andra rymmer tillskärning- och tillverkningsrummen där ett litet team (och en mindre hund) ger Taillours kläder liv.
Varumärkets frankofila namn är också ett talande tecken på vad de står för. Ordet ”tailour” är fornfranska för ”en som gör kläder”, och det är så Rekert och Nieddu ser sig själva: varken mer eller mindre. ”Det handlar om att göra riktigt härliga produkter för riktigt trevliga människor, som de trivs i”, förklarar Rekert.
Tidigare har Rekert och Nieddu arbetat tillsammans på det närliggande skräddarföretaget Timothy Everest-Nieddu som huvudtillskärare i fem år, medan Rekert, i egenskap av försäljnings- och varumärkesdirektör, ledde verksamheten. Nieddu blev frilans 2018, innan duon återförenades för att etablera Taillour 2022. Under tiden han frilansade gjorde Nieddu ett namn för sig själv genom att skära plagg som kombinerar designkänsla med en lätt, bekväm känsla. ”Utan kreativitet följer du bara ett system som i slutändan blir väldigt tråkigt”, säger han.
Den signaturstilen förenar Nieddus Savile Row-utbildning (han arbetade som tillskärare på Meyer & Mortimer innan han började med Timothy Everest) med hans italienska rötter. Detta översätts till ett snitt som kombinerar skarpa brittiska linjer genom jackans framsida – slagen är breda, har raka kanter – men en mjuk italiensk konstruktion – det bästa av två världar. Axlarna kan vara antingen helt naturliga eller mycket lätt vadderade. Byxorna smalnar av snyggt från höften till fållen: varken för åtsittande eller för rymliga.
”Vi tar från arv och vintagedesign och lägger till passion för hantverk vilket gör det relevant”, tillägger Rekert. Resultatet är ett plagg – vare sig det är en fräsch fresco-kostym eller en ledig sportjacka i kashmir – som ser modern och perfekt ut men som känns väldigt lätt att bära.
De saknar inte beställningar. Bortsett från en växande kundlista (liksom service europeiska kunder, paret är värd för uppackningar i New York sex eller sju gånger om året), Taillour producerar även kostymer till högprofilerade TV- och filmprojekt. Nieddu har skapat herrkläderna för varje säsong av Netflix The Crown och har klätt Ralph Fiennes ”M” i Daniel Craig-eran för Bond. Framtida filmprojekt inkluderar nästa Indiana Jones och Roald Dahls Wonka med Timothée Chalamet.
Dessa skapelser på skärmen har sträckt sig från konventionella kostymer med krävande tidstypiska detaljer till skiddräkter i ett stycke i 1980-talsstil i tekniska tyger och safarijackor i mocka (en Taillour-signatur efter att Nieddu gjorde en jacka för The Crown som fick strålande recensioner). En stor del av deras jobb, säger de, är att ”testa nya idéer och nya sätt att göra saker.” Och det kan man göra i kombination med exemplarisk kvalitet, det är detta som gör det som Taillour producerar så spännande.
OLLIE’S
OLIVER CROSS är större än livet – på mer än ett sätt. Det närmaste London har i en 37-årig viking klädd i en sportjacka i tweed, han är varmhjärtad och livlig. Hans ateljé, ett industrichict betongutrymme under Londons Oxo Tower, är full av personlighet. Cross har fyllt den med möbler från mitten av århundradet och han låter projicera klassiska filmer på väggen ovanför tillskärarbordet medan han arbetar (när han inte låter musiken dåna från sin vinylsamling).
Ett besök här börjar vanligtvis med en manskram, en öl och en halvtimmes pratstund om livet. ”En tillskärare sa en gång till mig att alltid hålla kunderna på armlängds avstånd”, säger han. ”Jag har alltid tänkt, ‘skit i det’. Jag vill skapa en gemenskap av vänner som kommer och träffar mig.” Ollie’s är ett relativt nytt företag – Cross startade verksamheten i december 2021 – men på den korta tiden har han redan byggt upp en hälsosam lista över kunder som dras till hans avslappnade inställning till skräddarsytt.
Cross var en ”late bloomer”. Han bestämde sig för att ägna sig åt sin passion för kläder efter år med arbete med finansiella tjänster och startade sin skrädderikarriär först vid 27. Efter ett lyckligt avbrott hos Meyer & Mortimer på Savile Row, gick han ihop med den numera nedlagda skräddaren Benson & Clegg som tillskärare men hade svårt för det han uppfattade som att huset kändes kvavt. När företaget gick in i rekonstruktion i november 2021 slog Cross till och satsade på egen hand.
Han skär till en jacka i ”West End style” med viss struktur i bröst och axlar men experimenterar väldigt gärna med olika konstruktioner och silhuetter. Om du tillbringar lite tid med honom inser du snart att han njuter av tekniska skräddarsydda detaljer. Det är inte ovanligt att det tar 20 minuter av provning för att bestämma slagets vinkel eller mängden stoppning där axeln möter ärmen. Allt bidrar till upplevelsen – och förstärker intrycket av att du är i de bästa av händer.
”Det finns ingen Ollies blick”, förklarar Cross. ”Jag tror att det svåraste är att förstå individen. När de står framför den där spegeln vet du att det finns vissa små nyanser som du kanske vill ta bort från ett plagg eller lägga till det för att spegla deras personlighet som individ.” För att göra detta klipper han av viktiga delar av sina mönster, som jackans framkanter och slag, med hjälp av det som skräddare kallar ”rock of eye” eller ”freehand”. Normalt använder mönsterkonstruktörer mallar för att forma plagget, men Cross föredrar att rita på instinkt.
”Jag är inte så affärsmässig”, tillägger han. ”Allt jag någonsin velat vara är mig själv och bara vara bekväm i min arbetsmiljö. Du kan bara få ut det bästa av någon om det finns där.”
LAWTON
PÅ 1970-talet fick den berömda Savile Row-skräddaren Tommy Nutter – som tillsammans med sin affärspartner, Edward Sexton, klädde alla erans superstjärnor från Beatles till Elton John – smeknamnet ”Rebel on the Row”. Idag passar 28-åriga Kimberley Lawton bäst in på epitetet. Hennes kläder är tekniskt nyskapande och estetiskt slående. Tänk djärva dubbelknäppta kritstrecksrandiga jackor med svepande slag och vida bootcut-byxor avslutade med tjocka muddar.
”Jag vill göra plagg som får folk att känna att de har på sig något som ger dem självförtroende att gå nerför gatan och få folka att vända på huvudet”, säger hon. ”Jag får verkligen en kick när min kund berättar något sådant.”
Hennes stil är inspirerad av hennes kärlek till 1970- och 80-talets rock (hon refererar till Bowie, Blondie och Mick Jagger som influenser), är slående: Markerade axlar, uppvikta ärmar och en smal midja kombinerat för att skapa kostymer som ger en nick till Nutters retrodesign utan att för den skull vara en copycat. För att accentuera dessa dramatiska proportioner sätter Lawton också in ett horisontellt band av tagelduk i skörten på sina jackor. Det är placerat runt bärarens höfter och hjälper till att framkalla en definierad timglassilhuett – en teknisk innovation som är sprungen ur sömnaden av couture-klänningar.
Faktum är att, föga överraskande, Lawton har ett rykte om att göra exceptionella kostymer för kvinnor. ”Jag var så irriterad när jag växte upp, när jag försökte hitta kläder – särskilt skräddarsydda plagg – som fick mig att känna mig kraftfull”, förklarar hon. ”När jag gör något för en kvinna står de rakare och känner sig mer trygga. Jag älskar att ge det till mina kunder och se hur de känner sig sexiga.” Nyckeln till att uppnå detta, tillägger Lawton, är hennes förståelse för både manliga och kvinnliga kroppstyper: ”Det är inte en manskostym för en kvinna – det är en kvinnas kostym med maskulina inslag.”
Trots sin relativa ungdom har Lawton gott om både erfarenhet och ambition. Hon studerade vid London College of Fashion och arbetade som andra tillskärare på Huntsman innan hon lanserade Dobrik & Lawton i april 2018 med en kollega hon träffade på The Row. Dobrik lämnade därefter verksamheten för att driva andra projekt, och Lawton återlanserades som ensam ägare i september 2021.
Hon skar och sydde 29 kostymer mellan januari och oktober 2022 – en anmärkningsvärd prestation för en ung skräddare som arbetar solo. För närvarande arbetar hon från en liten studio i nordöstra London, med svartmålade väggar och hyllor som svämmar över med tygprover. Hon reser till centrala London för att träffa kunder i deras hem, på hotell eller kontor men har expansionsplaner på gång, utrymmesmässigt. ”Jag tror att nästa mål ska vara att göra 60 kostymer om året”, säger Lawton, ”att kunna ha en butik någonstans och sedan bara fortsätta växa därifrån.”
ATELIER ARENA
TOM ARENA har varit egenföretagare i drygt ett år (han öppnade i St. James’s i september 2021) och har redan klätt skådespelare som Gary Oldman, Stephen Graham, Connor Swindells och Jack Lowden. Med sina 45 år är han en av de äldsta inom den nya vågen av oberoende skräddare, men hans inställning till mäns stil är utpräglat ungdomlig. ”Man behöver vara lite flamboyant, skapa lite karaktär i plaggen”, säger han. ”Du vill att folk ska titta på dem och säga, Wow, var har du skaffat de där kläderna?”
Arena förmedlar denna känsla av karaktär mer genom sin användning av ovanliga vintagetyger (dyrbara fynd som sträcker sig från galna randiga kashmir till ett hundtandsmönster i svart och guld med metalltråd) än genom hans snitt som bygger på en klassisk estetik. Räkna med måttliga slag och rena linjer. Han utbildade sig under huvudtillskäraren Brian Hall – vars namn besökare kommer att känna igen – som på Huntsman på Savile Row under 1990-talet och klippte med the Thornton System: en tillskärningsteknik med ursprung från 1880-talet och som är baserad på en viktoriansk ridjacka.
Arenas jackor har stöd fram som går från bröstet rakt igenom sidfickorna till plaggets fållar. Detta är ovanligt i brittisk skräddarsydda (liknande brukar placeras fram från bröstficka till sidoficka och stanna där) men gör att mer form kan arbetas genom jackans framsida. Efter sin praktiska utbildning på Huntsman fortsatte Arena att fullända sitt snitt under en 18-årig tjänst som Paul Smiths huvudtillskärare för den skräddarsydda avdelningen. Trots detta är Arena också känd för sina skräddarsydda läder- och mockaplagg – ett plagg, en knälång, dubbelknäppt mockakappa som kallas Navona, är särskilt iögonfallande med sin överdimensionerade krage, enorma fickor med lock och ett kraftigt halvbälte bak (tänk Serge Gainsbourg).
”Jag försöker alltid ha nya saker i studion, oavsett om det är en mockajacka eller en bomberjacka i läder eller en elegant skräddarsydd jacka som folk kan titta på”, säger Arena. Han tillägger att han vill att kunderna ska vara exalterade när de går in genom dörren, snarare än att ställas inför de ”intetsägande jackorna” som ibland visas i skrädderiernas butiker.
Precis som med Lawton är 1960- och 70-talen viktiga referenspunkter för Arena. Hans källarstudio ligger strax utanför St. James’s, ett stenkast från Savile Row, och har en mysig känsla – nästan som en gömd medlemsklubb. Väggen ovanför hans skärbord är täckt av ett montage av gamla fotografier, skivomslag och stillbilder, från James Baldwin till Charlotte Rampling. ”Jag kanske ser en bild på någon eller en gammal vintagejacka, och det gör mig glad. Jag gillar bara att justera saker… eller hämta inspiration från en film eller ett musikstycke.”
SPECIALE
SPECIALES SHABBY-CHIC Portobello Road-butik, inredd med oljemålningar och högar av vintage tyger, känns mer som en konceptbutik än en skrädderiateljé. Man kliver in genom en terrakottafärgad valvgång in i utrymmets mage och du befinner dig i innehavaren George Marshs ateljé. Halvfärdiga rockar, ärmar som väntar på sina jackor och tygbitar hänger runt väggarna på en kopparskena.
Allt med Speciale är designat för att efterlikna en florentinsk skräddare. Marsh, 31 (höger, nedan) och hans medgrundare, Bert Hamilton Stubber, 29 (vänster, nedan), driver verksamheten medan Marsh tillverkar kläderna. De arbetade tillsammans i London i fyra år innan de gick vidare till olika florentinska hus. Marsh hade vid det här laget tillbringat två år med att studera under gudfadern för det florentinska skräddariet, Antonio Liverano. ”Det finns så mycket uttryck i den här stilen”, säger Hamilton Stubber. ”Makers hand är så synlig eftersom det finns så mycket mer handsömnad.”
Namnet Speciale är ärvt från en florentinsk skräddare, som inte hade någon arvinge när han dog, för att hålla namnet vid liv. ”Hans sista lärling var en kille som hette Lorenzo Albrighi, som var personen som lärde upp George”, säger Hamilton Stubber. ”George sa: Jag kommer att återuppliva namnet, förutsatt att jag använder hans tillverkningssätt.”
Trogen den ursprungliga Speciale skiljer sig dagens process för att tillverka en kostym avsevärt från konventionella skräddare i London – med tonvikten nu på handmontering av jackor och byxor. ”Jag tror att det i engelskt skrädderi, generellt sett, definieras av kostymen och hur den skärs”, förklarar Hamilton Stubber. ”Det är mindre viktigt. I Florens är skärningen väldigt enkel. Det är bara ett enda stycke tyg. Det som är verkligen viktigt är hur en kostym är gjord, det är det som ger den dess liv och karaktär.”
När de flesta engelska skräddare kommer att använda externa arbetare, tillskärare, tillverkare så avslutar Marsh alla Speciales kostymer själv. Hans uppmärksamhet på detaljer är exceptionell, med vackra toppsömmar för hand längs slagen och de extra fina strålarna till fickorna. Följaktligen lägger han i genomsnitt cirka 160 timmar på en enda order.
En Speciale-kostym är kanske bäst att tänka på som en lågmäld lyx. ”Jag säger att det är en genomtänkt kofta”, förklarar Marsh. ”Det är en lunchkostym… en kostym för din mest avslappade tid på dagen.” På grund av antalet timmar och graden av exakt handarbete tillverkar varumärket för närvarande bara mellan 15 och 20 skräddarsydda kostymer per år och kompletterar verksamheten med försäljning av handgjorda skjortor och stickade plagg i begränsad upplaga.
Med tanke på gränsen för hur många kostymer han kan göra, är Marsh kräsen när det gäller plaggen han kommer att skapa. ”Jag är ganska strikt”, tillägger han. ”Det viktigaste är att ta reda på din klients psykologi och de bitar som de inte vet att de vill ha, eller de bitar de tror att de vill ha och du vet att de faktiskt inte vill ha. Det är en slags intervjuprocess.”
Det slutliga resultatet är värd sin investering i tid. Marshs jackor är de du kommer att lägga märke till på gatan, inte för att de är pråliga utan helt enkelt för att de utstrålar en viss typ av elegans. Signor Speciale skulle utan tvekan vara stolt.
Av: Aleks Cvetkovic
Foto: Harry Mitchell
