Om klockindustrin har lärt sig något de senaste åren så är det att vara uppmärksam på värderingar inom andrahandsmarknaden.
Om klockindustrin har lärt sig något de senaste åren så är det att vara uppmärksam på värderingar inom andrahandsmarknaden. Trots att priserna har justerats i och med stramare marknadsandelar de senaste sex månaderna har tillverkare inom High Watchmaking insett att det fortfarande finns pengar att tjäna inom de egna cirkulära ekonomierna.
Vissa är redan där – oberoende varumärken som Richard Mille, F. P. Journe och MB&F började sälja tidigareägda ur 2015, 2016 respektive 2018 – men när Rolex tillkännagav att de skulle lansera ett certifierat pre-owned-program (CPO) i december förra året, blev det en game changer: Få varumärken har kraften att förändra en hel industridynamik utöver ”The Crown”. I januari följde Audemars Piguet efter och tillkännagav att dess egen CPO skulle lanseras i slutet av året. Båda märkena har sett andrahandsmarknadens auktionspriser och de som uppnåtts av återförsäljare nå stratosfäriska höjder sedan 2020.
Utöver de ekonomiska fördelarna erbjuds dessa program också av varumärken som en tjänst till kunderna. Att hitta en Rolex eller en AP i detaljhandeln förblir en sport som liknar att försöka hitta en enhörning, så ett begagnat erbjudande ger åtminstone en möjlighet att köpa en klocka i butik – om än till en betydligt högre kostnad än de (avsiktligt) få nya modellerna som finns tillgängliga. Programmen ger också garanti för äkthet, en ny garanti och, i Rolex fall, en snygg vaxad etikett.
Men är de för sena på bollen? Många vintagehandlare verkade oberörda av dessa tillkännagivanden.
– Jag är mest fokuserad på att köpa äldre klockor, så jag ser inte att det påverkar mig just nu, säger Eric Wind, återförsäljare och ägare av Wind Vintage.
– Vintagekunder gillar inte ens att se ett Rolex-servicekort när de köper en klocka, eftersom det betyder att den sannolikt har polerats och fått delar utbytta.
New York-baserade återförsäljaren Gai Gohari tror att säljare av begagnade ur kommer att dra nytta av dessa CPO-program.
– Rolex kan inte konkurrera med återförsäljare eftersom de har vissa standarder att upprätthålla och sedan säljer de också nya klockor. Det kommer att bli svårt att tillfredsställa kunderna eftersom priserna inte kommer att vara vettiga bredvid de moderna prylarna, säger han.
Hos Bucherer som utsågs bland återförsäljarna av Rolex att ta emot sin första CPO-sändning, en Cosmograph Daytona Ref. 116523 från 2006 med boett om 40 mm i bicolore som kostar ungefär 288 000 kronor, men samma modell från samma produktionsår och som sägs vara i mycket gott skick med box och papper kostar 218 100 kronor på Chrono24 och för en ny 40 mm Rolex Cosmograph Daytona Ref. 126503 är priset 204 750 kronor.
Patek Philippes vd Thierry Stern är av samma åsikt som Gohari. Stern sa i mars till Robb Report att han inte har för avsikt att lansera ett CPO-program.
– Det jag säger till återförsäljarna är: Du vill göra det, men hur ska du fixa dessa klockor? Hur blir det med priset? Känner du dig bekväm med att ha den nya klockan för 525 000 kronor och samma klocka pre-owned för 2 100 000 kronor? Detta är ingen lätt sak att hantera så för Patek Philippe – nej, det är inte vad vi kommer att göra, säger Stern.
Eftersom de är ett varumärke vars motto är att man lämnar över en Patek som arv till nästa generation, så verkar denna hållning passande.
Men om Rolex nya satsning visar sig vara en framgång kommer det att finnas efterklang i hela branschen. Ringarna på vattnet märks redan: eBay tillkännagav lanseringen av sitt Certified by Brand-program i slutet av april och började med high-end-indiemärket Perrelet där Vianney Halter och Konstantin Chaykin kommer som tvåa och trea. Räkna med fler CPO:er.
SPORTKLOCKAN
Patek Philippe
Aquanaut
Årskalender Ref. 5261R
Hur slår du din väns Aquanaut? Genom att äga den första Aquanaut Annual Calendar. Patek Philippe uppfann komplikationen – som har en kalender för dag/datum/månad som bara kräver en manuell korrigering per år (i slutet av februari) – 1996. Endast ett år senare introducerade den schweiziska urmakaren sina första dammodeller i Aquanaut-serien, med kvartsverk. Nu slår företaget ihop sina hits från mitten av 1990-talet i Ref. 5261R i roséguld i vacker kombination med en blågrå urtavla och gummiband samt med en ny automatisk kaliber med rotor i 21 karats guld. Patek kan kalla det en dammodell, men med 39,9 mm gånger 10,94 mm är den helt unisex, vilket naturligtvis innebär mer konkurrens när det gäller att hitta en. Lycka till där ute.
ÅRETS KLOCKA
Jaeger-LeCoultre
Avancerade komplikationer verkade sitta i baksätet i år till fördel för hantverksmässigt konstnärligt utförande där Jaeger-LeCoultre drog till med både och i Reverso Hybris Artistica Caliber 179. Verket innehåller den fjärde tolkningen av varumärkets tourbillon med flera axlar och den andra Gyrotourbillon designad för att passa Reversos rektangulära boett. Den lanserades för sju år sedan i Reverso Tribute Tourbillon som innehöll dekorerade bryggor i tyskt silver på den skeletterade sidan och en plåt i tyskt silver som omger tourbillonens öppning på baksidan. Den senaste versionen uppdaterar detta koncept med ett snyggare och modernare utseende. Gyrotourbillon, som har en inre bur som roterar 360 grader var 16:e sekund och en yttre bur som gör en hel rotation en gång per minut, verkar flyta inom en ram av mörkblått lack prytt med ett galler av gyllene linjer. På bakboetten finns en skelettformad vy över guldkantade mörkblå bryggor som gör flera av de 382 rörelsekomponenterna synliga. Ett betydelsefullt urmakeri. Modellen är begränsad till 10 exemplar med pris på förfrågan.
GMT
Parmigiani
Tonda PF
Minute Rattrapante
Enkelhet är nyckeln till Parmigiani Fleuriers framtid, enligt dess relativt nya VD Guido Terrini. Medan avancerad urverksinnovation kan skava mot det storslagna och väldigt komplicerade, föredrar Terrini elegans framför ego vilket ger mer energi till honom. Förra året introducerade företaget Tonda PF GMT Rattrapante, med rhodiumpläterade visare – och dess subtila tredje visare i roséguld, för de lokala timmarna, som diskret kunde döljas med en knapptryckning under visaren för hemmatid. I år utökas det konceptet med PF Minute Rattrapante, som använder guldvisaren för att avancera i steg om fem minuter, aktiverad av påskjutaren vid klockan 10, eller en minut, då inställd av tryckknappen vid klockan åtta. Guldvisaren går tillbaka in under rhodiumvisaren genom ett tryck på knappen på kronan. Det är ett bedrägligt enkelt och tyst larm för timing av nästan vad som helst och ett subtilt sätt att fördriva några minuter på istället för att sträcka sig efter telefonen.
DIAMANTDEKORERAD
TAG Heuer
Carrera Plasma Diamant D’Avant-Garde
Förra året revolutionerade TAG Heuer möjligheterna med boettdesign med sin sjusiffrigt prissatta Plasma Tourbillon Chronograph med syntetiska diamanter tillverkade i olika former, inklusive de som såg ut att falla över klockans boettkanter, såväl som på urtavlan, i kronan och indexen. (Till skillnad från naturliga diamanter kan syntetiska diamanter manipuleras utöver standardsnitten.) Som en uppföljning har årets version diamanter som sträcker sig ännu längre, längs armbandet. Som man kan se är kontrasten av vita diamanter på den svarta sandblästrade och anodiserade 44 mm stora aluminiumboetten väldigt iögonfallande. För att utforska vad som är möjligt inom detta område kommer TAG också att introducera de första färgade syntetiska diamanterna genom att använda en kemisk förångningsteknik (CVD) på en 36 mm Carrera med en 1,3-karats D-Flawless rosa diamant i form av TAG Heuers sköldsymbol och en 1,3-karats rosa diamantkrona. Det sägs att den ska vara tillgänglig i slutet av 2023 i begränsat antal.
UNISEX
Vacheron Constantin
Overseas Self Winding
För fans av Vacheron Constantins populära Overseas-modell levererar den äldsta urmakaren med obruten tillverkning sedan starten ständigt goda nyheter som är helt i linje med dagens trender: lanseringen av storlekarna 34,5 mm och 35 mm. Båda kommer i roséguld eller stål med ett lätt system för bandbyte för att växla mellan armband i gummi eller läder. De mindre storlekarna har en bläckblå urtavla, medan versionerna med boett om 35 mm som den med blekrosa urtavla med diamanter har större boettdiameter som för att passa stenarna. Även om den senare versionen utan tvekan är mer feminin, skulle många vända på huvudet om den bars av en man. (Håll koll på röda mattor när den släpps.) Båda klockorna är säkra vinnare.
BOETTDESIGN
Chanel
Chanel var en tudelad historia i år med nya J12 Hyper Cybernetic. Det är inte första gången huset skapar en klocka med en urtavla för ”split personality” (andra varianter debuterade i J12 Paradoxe), men detta är den mest komplexa. Det parisiska varumärket skapade en helt ny design med pixlade diamantrutor som tycks rinna av urtavlan ut på boetten och forma om den allt eftersom. Klockan är delvis i mattpolerad svart keramik och delvis vitt guld. För att skapa den taggiga kanten och skära keramiken krävs en hel dag bara för att ställa in maskinen som behövs för att forma komponenterna och ytterligare sex timmars bearbetning för att få till den perfekta formen. Ytterligare 23 timmar går åt till montering av diamanterna. Till skillnad från andra hundraåriga urtillverkare, där kreativitet ofta kvävs av tradition, flyttar Chanels avantgardistiska experiment designen framåt med stormsteg. Modellen är limiterad till 55 exemplar.
HIGH JEWELRY
Cartier
Cartiers ständigt avantgardistiska och efterfrågade Baignoire Allongée (avlångt badkar) behöver knappast en edgy uppdatering för att förbli relevant. Sedan starten av Cartier i London under eran The Swinging London under 1960-talet har den förblivit en av de coolaste klockorna i Parishusets sortiment av avantgardistiskt designade tidtagare. Om man är angelägen om att straffa ut sina stilkonkurrenter bör den senaste mosaikversionen sitta som hand i handske. Färgmässigt liknar de många nyanserna taggiga glaciärer. Bitarna har skurits med laser till skärvor av pärlemor, turkos, onyx och vitt guld för att sättas ihop med intarsiateknik för att få fram urtavlans grafiska mönster. Tavlan matchas med en ram med diamanter, grå spineller och blå turmaliner i vitguld. Cartiers kurvor har aldrig sett så skarpa ut.
KLOCK- OCH BILSAMARBETE
Girard- Perregaux
Laureato Green Ceramic Aston Martin
Den senaste modellen som kommer ur samarbetet mellan Girard-Perregaux och Aston Martin sedan starten 2021 är, på avstånd, det bästa. Laureato Green Ceramic Aston Martin har grön keramisk boett och armband, för att uppmärksamma märkets egen ton av ”racing green”, men det är inte vilken keramisk boett som helst – det är zirkonium och metalloxider som använts för att uppnå den exakta nyansen. De olika ytbehandlingarna består av en borstad boettring och armband i kontrast till en polerad platta som ger den en look mer lik titan än andra blankare keramiska delar på marknaden. Den enda referensen till Aston Martin på urtavlan är det streckade diamantmönstret inspirerat av företagets 1920-talslogotyp. Logotypen har placerats diskret på baksidans safirglas samtidigt som den ger en fri sikt över den cirkulära gravyren på det automatiska urverkets delar. Modellen är limiterad till 388 exemplar med boett om 42 mm samt 188 exemplar om 38 mm.
VARUMÄRKESÅTERKOMST
Daniel Roth
Bland dem med den mest kräsna smaken har Daniel Roth blivit allt mer eftertraktad. Den tidigare Audemars Piguet- och Breguet-urmakaren bestämde sig 1988 för att bli en av de första moderna oberoende tillverkarna och skapade sitt namn med en kreativ snurr på klassiska och komplexa komplikationer placerade i en unik boettform. År 2000 såldes varumärket till Bulgari, som nu ägs av LVMH. I år placerades Daniel Roth i händerna på urmakarmästarna
Michel Navas och Enrico Barbasini på La Fabrique du Temps, som tidigare exklusivt tillverkade klockor för Louis Vuitton. Resultatet är en tankeväckande hyllning till Roths originaldesign. Tourbillon Souscription har hans unika boettform med dubbel ellips i en storlek 38,6 x 35,5 mm, ett nytt manuellt verk med 80 timmars kraftreserv och en urtavla tillverkad av en solid platta i gult guld med Clous de Paris guilloche. Bara 20 exemplar kommer att tillverkas på beställning.
MÉTIERS D’ART
Jaeger-LeCoultre
Ett av de mer märkvärdiga urverk som visades på Watches and Wonders-mässan i Genève i år var Jaeger-LeCoultres Reverso One Precious Colours. Det är troget Reversos original från 1931 och har en fantastisk art déco-design som utförs helt för hand, varje linje är målad i Grand Feu-emalj under en process som tar 80 timmar. Modellen finns i vitguld med olika nyanser av grönt eller i roséguld med blå nyanser, båda dekorerade med diamanter. Basmetallen för varje boett förseglas först med en transparent emalj och sedan appliceras lager av ogenomskinlig vit emalj, som måste torka och brännas efter varje lager. Sedan målas de färgade geometriska linjerna med en finspetsad pensel på både de plana ytorna och de mer utmanande rundade kanterna på boetten. Det är ett mödosamt, ändlöst arbete och en anmärkningsvärd uppvisning i både tekniskt kunnande och skickligt hantverk.
FÄRGAD URTAVLA
Chopard
L.U.C 1860
Chopards L.U.C-kollektion är en tystlåten hjälte i kategorin kostymklockor med eleganta ur med vackra urtavlor och noggrann finish som matchar dess eleganta men traditionella design. Den senaste stjärnan i sortimentet har en laxfärgad urtavla gjord av massivt guld som är applicerad och guillocherad för hand – den speciella färgen uppnås genom en galvanisk behandling snarare än genom att efterlikna nyansen på en mindre ädel metall. Den skickliga efterbehandlingen av urverket har också gett denna pjäs den prestigefyllda kvalitetsstämpeln Poinçon de Genève. Om några av dess funktioner – inklusive timmarkörerna i vitguld i chevronstil – ser bekanta ut, beror det på att det här är en trogen version av den första L.U.C-modellen från 1997, om 36,5 mm. De enda uppdateringarna (utöver urtavlan) är dess förnyade L.U.C 96.40-L-urverk och att boetten är tillverkad av Lucent Steel, en av Chopard egenutvecklad legering som består av 80 procent återvunnet material.
ARMBAND INNOVATION
Bulgari
Tro det eller ej. Tubogas Serpentis armband har inte förändrats sedan starten för 75 år sedan. Men det hände i januari i år, när det första Tubogas-bandet introducerades med diamanter.
– Fabrizio Buonamassa Stigliani, Bulgaris kreativa chef för klockor, hade den geniala idén. Han sa: ”Tänk om vi lyckas göra samma design men utan att använda den vanliga tekniken?”, säger Antoine Pin, Bulgaris VD för klockor, till Robb Report.
För det traditionella Tubogasbandet används ett mycket tunt guldband lindat runt en fjäder, som är för tunt för diamantsättning. Lösningen? Att använda individuella guldlänkar åtskilda av osynliga gummibitar för att bibehålla flexibiliteten runt fjädern.
– Genom att göra det skapade vi länkar som är mycket tjockare och även mobila så att vi kan montera in en ädelsten, säger Pin.
Resultatet är Serpenti Infinity med diamanter som glider ner i mitten av armbandsspolen. Utseendet och känslan är detsamma som originalet, men möjligheterna till nya monteringar är nu obegränsade.
Av Paige Reddinger
