De senaste 18 månaderna har fått oss alla att omvärdera vår definition av vad som är ”nödvändigt”. Under pandemins tidiga skede fick vi alla se över vad vi verkligen behövde och vad vi kunde vara utan. Afterwork? Absolut. Dubbelknäppt kostym? Inte särskilt. I kristider blir mode ofta, förståeligt nog, obetydligt. Och ändå så behöver vi kläder att bära. Det har kanske inte varit tid för stora utsvävningar men stil är fortfarande fundamentalt. Trots förändringarna i hur vi handlar och klär oss så är dragningskraften hos vackra klassiker starkare än någonsin. Istället för att besvara det med allvar och stramhet så har årets herrkläder tagit sikte på det som är lika nödvändigt i en garderob som salt och mjöl är i ett välfyllt skafferi. Med det sagt så betyder inte det att återvändandet till baskläderna har inneburit att man uppoffrat vare sig innovation eller eftergivenhet. Detta är istället baskläder i sin mest upphöjda form.
Bekvämlighet tog kanske över och för många innebar det att klä upp sig i sportkläder (när tillfället kräver det föreslår vi Loro Pianas). Men vissa skapare tog tillfället i akt att ta sig bort från formaliteten de gjort sig kända för, och att istället omfamna en mer avslappnad form av elegans, ta till exempel Brionis tvättade silkeskostymer och Cleverleys ofodrade mockaloafers.
Det handlar inte så mycket om att minska på dekadensen som att istället fördubbla den med en likvärdig mängd kvalitet, stil och komfort. Kalla det för Marie Kondo 2.0-effekten: oändligt användningsbara kläder designade för att sprida glädje. Mode drivs vanligtvis av nymodighet, det som är hett och inte, men det senaste året har blottat bristerna i den omättliga attityden. Det kom uppmaningar inom industrin att sänka tempot och återuppta kontakten med vad kunderna verkligen vill ha: varsamt skapade och lustfyllda kläder att använda tills döden skiljer dem åt.
Ja, du har säkert hört frasen ”less but better” under de senaste 12 månaderna men vissa designers tog det verkligen till sig och producerade mer hållbara och mer åtråvärda kläder. Men detta är ett mantra som vissa, exempelvis Brunello Cucinelli och Hermès, har yttrat länge. Andra som är mer kända för att tillgodose dagens tidsanda, som Fear of God och Dior, började också rikta sin uppmärksamhet mot skapelser som varar.
Nu när livet börjar återgå sakta till det ”normala” så börjar man märka ett kännbart sug efter att klä upp sig igen. Modets omväxlingar må komma tillbaka, men med en arsenal av exceptionella basplagg i din garderob kommer du att återuppstå redo att ta dig igenom vad än framtiden må bringa med sig.
Ralph Lauren: AFTONKLÄDSEL
Även under ett år utan fester och events att gå på har Ralph Lauren fortsatt att bära fanan för de sofistikerade aftonkläderna. För sin vårkollektion föreslog Lauren att den vanligtvis eleganta svarta flugan skulle kunna vara brun. Hans dubbel- och enkelknäppta smokingkavajer gjordes i en jordfärgad palett av beigea, chokladfärgade och elfenbenstonade yllen. Men det är Laurens kommande höstkollektion som kanske bäst fångar hur man ska klä upp sig framöver. Här finns allt från lyxiga sammetskavajer till klassiska smoking varianter som alla kan paras med jeans för att liva upp stämningen vart du än ska. Här håller man sig till reglerna samtidigt som man lekfullt bryter dem, precis det som behövs för det glada 20-talet som ligger framför oss.
Brioni: SKRÄDDERI
I årtionden har många av världens mäktigaste män, oavsett om de är statsöverhuvuden eller industrimagnater, valt Brioni. Deras kostymer har varit grundpelare i den internationella framgångsuniformen ända sedan varumärket först satte italienskt skrädderi på kartan under 50-talet. Men tiderna förändras och sedan Norbert Stumpfl tog rodret som designchef 2018 så har Brioni förändrats med dem.
Stumpfl har lossat på knapparna och denna nya sinnesfullhet nådde sin höjdpunkt i takt med att tonvikten gick från det korrekta styrelserummet till det sofistikerade hemmakontoret. Brionis kostymer handlar fortfarande om makt, men är istället nu skapade i tvättade silkestyger och kashmir och är det lättaste och mjukaste skrädderi som varumärket någonsin har producerat. Materialens enkelhet har tempererats med lätt rundade axlar och bredare slag för en look som är stark utan att vara stel. Som Stumpfl poängterar så ger bekvämligheten hos dessa kostymer det ultimata maktövertaget: ”Du kommer att se bäraren mer än du ser kläderna.”
Au Départ – Väskor
1847 öppnade parisiska varumärket Au Départ sin butik mittemot det då nyöppnade Gare du Nord. Det äldsta av Frankrikes fyra lyxbagage-tillverkare (däribland Louis Vuitton, Goyard och Moynat) utsågs till det självklara valet för de blivande jetsettarna. Men Au Départ stängde ner 1976 och glömdes mer eller mindre bort ända till 2019 när det återuppstod från sin tio år långa dvala.
Med inspiration från Au Départs bagagearkiv återupplivas varumärkets geometriska monogram i ett urval av strömlinjeformade väskor. Den som står ut är en elegant nyskapning av gamla världens ”steamer bags” gjorda i tålig canvas eller polerat kalvskinn.
Varumärket har också återhämtat kofferten för att förvara allt från klockor och vin till högtalare och PlayStations. Dessa är bara toppen på isberget. Au Départs skräddarsydda service skapar gladeligen vilket bagage som helst för att tillgodose dagens jetset-behov.
George Cleverley – Skor
George Cleverley är känd för deras skräddarsydda Oxfords, typexemplet på brittisk formalitet, men har nyligen vidgat sin mer avslappnade vardagsgarderob, i år mer än någonsin. Den robusta nya kollektionen innefattar allt från ofodrade mockaloafers till chukka-stövlar där alla är gjorda för hand. Eleganta nog för att bäras med kostym men funkar lika perfekt med ett par jeans och dagens kanske mer avslappnade klädkod. Dessa krafttag inom basgarderoben har dock inte inneburit att man har skalat ner på Cleverleys skräddarsydda skapelser där även de traditionsenliga beställningarna har ökat.
Globe- trotter – BAGAGE
Man kan tro att ett år utan internationellt resande inte skulle producera särskilt mycket upphetsning för resväskan. Men Globetrotter tog detta som en möjlighet att utveckla sin kanske viktigaste innovation hittills. Sedan grundandet 1897 har varumärket varit känt för deras utmärkande, hårda koffertar som är en av de mest stilfulla sätt att transportera dina tillhörigheter, men i dagens moderna era har de inte varit de mest praktiska. Med Globetrotters nya fyrhjulade väska finner man däremot lika delar användbarhet och utseende.
Den klassiska nitade, läderspända designen har förstärkts med en hjulkvartett och ett justerbart, nyutvecklat handtag. Det vulkaniserade fiberskalet är lika imponerande tåligt som vanligt. Finns som kabinväska eller resväska och är den ideala partnern för kommande resor.
Hermès – JACKOR
Jackor har alltid spelat en viktig roll som det mest synliga tillkännagivandet av ens stil, men efter att vi har tillbringat så lång tid hemma har ytterkläderna fått en förnyad betydelse, något som Véronique Nichanian lagt mycket tankeverksamhet på. Art Directorn för Hermès herrkläder hade tänkt länge och väl på vad som gör en bra jacka – komfort, funktionalitet, mångsidighet – och skapat en rad plagg som alla uppfyller dessa och samtidigt är större än summan av sina delar.
Silhuetterna är så tidlösa som de kan bli. Det är hur Nichanian subtilt har lekt inom den klassiska ramen genom att blanda lyx och användbarhet som gör plaggen så åtråvärda. Trekvartslånga kappor i tåligt bomullsstyg eller dunigt ylle har accentuerats med generösa ansiktsinramande kragar och vinklade lappfickor, en kul designdetalj som också ger lätt tillgång och som gjorts med en sadelstickning som vanligtvis används i Hermès ryttarprodukter. Rymliga regnjackor har gjorts i vattenavvisande toile tryckta med Prince of Wales bockar och kantad med varumärkets kända läder. Oavsett vart du ska så tar Hermès ytterkläder dig dit i stil från topp till tå.
Stòffa – “ONE-STOP SHOP”
Precis som New York-varumärket Stòffa har växt under de senaste sju åren de har funnits så har även deras relevans i branschen. Det har alltid varit intressant – den åtstramade kollektionen av ytterkläder, skjortor och byxor i dämpade, eleganta paletter designades för att erbjuda en enkel kombinationsgarderob med ett oändligt antal möjligheter – men under de senaste åren har grundarna Agyesh Madan och Nicholas Ragosta fortsatt sin innovationsresa. Alla plagg kan skräddarsys för att minska på avfallet, och de har introducerat begränsade upplagor som kan skapas på ett hållbart sätt och samtidigt erbjuda något annorlunda. Vårkollektionen innefattade en avslappnad dubbelknäppt skjortjacka i mjuk persikobomull och skapades efter konversationer med en konstnärsvän, medan en samling indigofärgade tyger gjordes tillsammans med 11.11 som använder sig av hantverkare och inhemska tekniker från Indien. Stòffas klädstil är avslappnad men elegant och känns ännu mer relevant i dessa tider likväl som deras modell av ”less is more”. Även om du kanske inte vill ha en hel garderob från ett enda varumärke så skulle du onekligen kunna vända dig till Stòffa och dess beigea, bruna, blåa och gråa toner för att fylla luckorna där det behövs.
Stefano Ricci – VARUMÄRKESBYGGANDE
I en värld av lyx räcker det inte att bara vara exceptionell för att synas. Så vad kan ett varumärke erbjuda kunden som har allt? Svaret är exklusivitet. Vilket var anledningen till varför mytomspunna florentinska skräddarna Stefano Ricci introducerade en medlemsklubb i det tysta för den allra högsta nivån av sina kunder. Kollektivet lanserades i Shanghai i deras flagship-palats för att erbjuda exceptionell service när det gäller mat, vin och upplevelser men det tog snabbt fart och erbjuds nu, by invitation only, till endast 250 av varumärkets bästa kunder i världen. Medlemskap baseras på den årliga spenderingen, de som bjuds in får ett otaligt antal fördelar såsom en exklusiv slips, en flaska av Stefano Ricci champagne, kostnadsfria skräddarupplevelser, middag, tillgång till unika produkter och sist men inte minst en inbjudan till att besöka Ricci HQ i Florens och Antico Setificio Fiorentino, den historiska fabriken som grundades 1786. Idag ägs det av Ricci-familjen och producerar många av de bästa silkestygerna i världen. Det exceptionella blev precis ännu bättre.
Air Dior – SNEAKER
När Dior debuterade ett samarbete med Nike Air Jordan hösten 2020 slog det ner som en bomb. Kombinationen av skon som startade en hel rörelse med ett av Paris största modehus var som kattmynta för sneakersfantaster och lyxsamlare. Fem miljoner människor skrev upp sig för att köpa dem så när skorna äntligen lanserades förra sommaren så såldes de 13 000 paren slut direkt. Nu säljs de för uppemot 8 000 USD på andrahandsmarknaden.
Det var bara början på vad som har varit ett otroligt år för Air Jordans. Förra maj såldes ett par Jordans som varit med i The Last Dance för 560 000 USD på Sotheby’s men slogs sedermera av ett par Air Jordans som drog in 615 000 USD på Christie’s tre månader senare. I år listades ett par signerade på eBay för en miljon dollar. Oavsett vad du väljer att gå i så har det senaste året bevisat att Air Jordan är en slam dunk-investering.
ATT HÅLLA UTKIK EFTER – Aldo Maria Camillo
Efter över tio år hos Zegna, Valentino, Cerruti och Berluti fick Aldo Maria Camillo ett oväntat samtal 2018. Det var Pitti Uomo, den viktigaste mässan för herrkläder, med ett förslag till den Parisbaserade designern: kunde han presentera sin egen kollektion under nästa Pitti? ”I det ögonblicket hade jag ingen kollektion. Jag hade inte ens ett varumärke”, minns Camillo. Vad han däremot hade var en vision och en Rolodex. Camillo handplockade ett drömlag av kreatörer som han tidigare arbetat med och inom sex månader hade han lanserat sitt varumärke. Efter att ha påbörjat det efter så många år i branschen visste Camillo att han ville skapa en garderob för det dagliga livet. ”Det finns en man som är lite förlorad idag”, säger han och refererar till de som uppskattar stil men som hamnat efter i takt med att de flesta varumärkena uppvaktar de nya generationerna och hypen. ”I ett landskap där allt rör sig så fort så kan jag föreslå nånting som är bärbart, maskulint och varför inte lite sexigt?” Hans kollektion av kostymer, motorcykeljackor och peacoats lämnade ett spår efter sig hos Caruso, det aktade skräddarhuset som producerade hans plagg. Ett par månader efter sin debut så tog han på sig rollen som Carusos kreative chef.
Båda kollektionerna står för tidlösa klassiker men där Camillos egna varumärke har en underström av rockrebell så är Caruso djupt rotat i ”italiensk tradition och respekt för reglerna”. Även om hans arbete för Caruso är väldigt korrekt så leker han skickligt med konventionerna genom att blanda formellt skrädderi med mer avslappnade plagg. Oavsett om det är en dubbelknäppt kostym eller chinos så är allt gjort med samma noggranna kvalitet. Målet är, säger han, att förse kunderna med en skräddarverktygslåda ”där alla män kan skapa för sig själva.”
Brunello Cucinelli -FILANTROPI
Inom herrklädesbranschen är Brunello Cucinelli älskvärt känd som industrins egen filosof. Designern pepprar ofta sina presentationer med referenser till Sokrates och Marcus Aurelius, men pandemin inspirerade honom att sätta de principerna i rörelse. När lockdown-relaterade stängningar lämnade återförsäljare med ett övermått av osålda lager så började de flesta kapa priserna i hopp om att gå plus minus noll. Men Cucinelli såg bortom slutresultatet och istället på resten av världen. Han beslutade att ge bort de produkter som han satt på med ett värde av 35 miljoner dollar.
Brunello Cucinelli for Humanity lanserades i juli förra året och är ett initiativ som distribuerar paket med säsongsplagg (tillsammans med handskrivna lappar från designern) till organisationer som hjälper människor i nöd, med början i lokala samhällen och ålderdomshem i Italien och en expansion internationellt i år. Som Cucinelli berättade för WWD så är detta ”en ny sorts kapitalism. Det finns en harmoni mellan vinst och återgäldning.” Projektet tar också hänsyn till modeindustrins största problem, avfall. Samtidigt som lyxindustrin har försökt komma ikapp med det snabba modet har varumärken producerat mer och mer i ett tempo som är i otakt med köparna. Allt detta har inneburit att överskottet hamnar på reahyllorna, hos återvinningsstationerna eller värre. Cucinelli presenterar ett alternativ: förvandla det som inte säljs till en välgörenhetsgåva.
Fear of Gods Jerry Lorenzo – Designer
När fear of gods samarbete med Ermenegildo Zegna inleddes i början av mars förra året firades det som ett tecken på herrklädernas återvändande till elegans efter åratal av streetwear. Men Jerry Lorenzo anade inte att looken som han skapade, som kombinerade lyx från båda ändar av spektrumet som till exempel kashmirluvtröjor och kamelkappor, var den perfekta garderoben för året som kom. Grundaren av det Los Angeles-baserade varumärket satte kanske sitt namn på kartan med T-shirts för Kanye men i år visade han att det finns mer sofistikerade djup under hypen. Likt Ralph Lauren, som han citerar som en inspiration, sysslar Lorenzo med utmärkande amerikanska klassiker. Men till skillnad från Laurens preppiga, klassiska Hollywoodmiljö är Lorenzos design djupt rotad i hans Amerika. Fear of Gods SoCal- styling är kanske avslappnat men Lorenzo ser på konstruktionen av en T-shirt lika noggrant som han gör en tweedkostym.
Fear of Gods vårkollektion var den mest eleganta hittills. Utöver sportkläderna, jeans och sneakers som har gett varumärket kultstatus så fanns här en ny fokus på italiensktillverkade stickade plagg och skrädderi. Från blazers i twilltyg och yllebyxor i super 120 till jeansjackor och frottéplagg är varumärket en källa för noga uttänkta plagg som fångar det avslappnade men sofistikerade just nu.
The Reference Library – Glasögon
Efter att ha framgångsrikt förändrat Kirk Originals till en favorit inom indie-glasögon så arbetade Gordon Ritchie med Mr Porter för att lansera sin egen kollektion. När han såg över de otaliga referensbilderna han hade samlat på sig genom åren slogs Ritchie av hur ingen gjorde de klassiska glasögonen från mitten på århundradet som han älskade på ett sätt som fick dem att se autentiska ut. Så han beslutade sig för att göra sina retroinspirationer till en bärbar realitet. The Reference Library lanserades förra våren med en noga utvald rad av tidlösa glasögon i dess sannaste form. Allt produceras i England med en skräddares öga för detaljer. Under sommaren har varumärket tagit ytterligare ett steg med en kollektion av helt handgjorda solglasögon.
John Lobb – TOFFLOR
Som alla som har varit med på ett Zoom-möte barfota kan intyga så kan en väl vald toffel få en hemmalook att kännas uppklädd. Och när det gäller just tofflor så blir det inte mer elegant än John Lobbs. Deras Knighton Mule är skapad på en formpassad läst och producerad med nästintill inga stygn för att ge ordentligt med utrymme. Ovandelar i kashmir-mocka, foder i mjukt kalvskinn och vadderade sulor sätter dem i ultimata dekadenta kategorin av skobeklädnad.
The Merchant Fox × Budd – Morgonrock
Givet att Fox Brothers textilier har varit en favorit på Savile Row sedan 1800-talet och skräddarsydda skjorttillverkaren Budd har funnits lika länge så var det självklart att de två skulle hålla samma nivå av sofistikation när de skulle skapa en morgonrock. Resultatet är gjord i samma superfina merinoullflanell, i skotskrutiga tyger och klassisk solid grå som kanske redan finns i några av dina favoritkostymer. ”Flanell funkar som bäst när det är skräddat i en mjukaxlad jacka”, säger Douglas Cordeaux, Fox Brothers kreativa chef och menar att det är precis så dessa rockar har producerats. Och precis som alla skräddarsydda kostymer så kan designen göras i vilken som helst av Fox textilier och broderas för hand. ”Rocken är den nya kostymen för hemmakontoret.”
Loro Piana – SPORTKLÄDER
Träningsoverallen har kanske inte varit en stor del av var garderob innan pandemin, men året har onekligen visat ensemblens fördelar. När tillfället kräver bekvämlighet så finns det få val som är så stilfulla som Loro Pianas lounge-set. Samma kvalitet som definierar varumärkets överdådiga kashmir och vicuña används i dess version av bomullsfleece som borstats så mjuk att det enkelt skulle kunna misstas för det finaste från Mongoliet.
Charvet × Thorsun – BADKLÄDER
Badkläder och halsbeklädnad har oväntat mycket gemensamt, nämligen att båda ger en ovanlig möjlighet för djärva färger och mönster i en herrgarderob. Det var den konversationen som dök upp när Thorsungrundaren George Sotelo befann sig på en av sina shoppingrundor till Charvet. Något som började som funderingar kring herrkläder manifesterades i ett nytt badklädessamarbete med mönster från Charvets enorma arkiv av silkesslipsar, näsdukar och andra accessoarer.
Den franska sybehörshandlarens design har gjorts i ett snabbtorkande tyg, och precis som med Charvets älskade skjortor så har man tagit hänsyn till varje detalj, från särskilt djupa fickor till dragkedjor toppade med kopparknutar som efterliknar varumärkets klassiska manschettknappar.
Turnbull & Asser – MASK
Årets kanske hetaste accessoar är utan tvekan ansiktsmasken. Givet att dessa nyligen essentiella tillbehör kan vara pricken över i:et i vilken outfit som helst så kan det vara värt att uppdatera från den blåa engångsvarianten. Turnbull & Assers masker har gjorts av samma skickliga skräddare som producerar deras kungligt godkända skjortor och med samma eleganta bomullstyger. När det gäller praktikalitet så kan den anpassas i storleken och har borttagbara bomullsfilter, utvecklade av italienska textilhuset Albini för att döda bakterier på bara ett par minuter.
The Armoury TV – SVARET PÅ EN PANDEMI
Medgrundaren av klassiska herrklädesvarumärket the Armoury, Mark Cho, är definitionen på någon som är peripatetisk. Under ett vanligt år delar han sin tid mellan New York, London och Hongkong med regelbundna omvägar till Italien och andra ställen för att besöka leverantörer eller mässor. Men under senaste året tog det stopp. När han blev fast i Hong- kong och saknade det dagliga samspelet med sina kunder började han spela in informella styling-videos med hopp om att kunna prata med sina drygt 50 000 Instagramföljare som om de hade kommit in i butiken. Han var en naturbegåvning och filmklippen, som var informativa, smarta och charmiga, visade sig populära oavsett om det var en snabb diskussion om vad han hade på sig och varför eller en mer detaljerad master class om hur man parar en klubb-blazer med jeans, historiken om solaro-tyg eller att blanda svart i en mer uppklädd look.
Klippen är oftast inspelade i en tagning och tonen är informell, avslappnad och sympatisk, precis som att prata med någon i en av Armourys butiker. Cho känner nu en kontakt med sina kunder och kunden får en utbildning i hur man parar klassiska herrkläder i modernt mode. Win-win helt enkelt.
26 Brainstorm Chapter Two klocka; Officina Slowear sneakers.
Valstar -LÄDERYTTERKLÄDER
Varje varumärke drömmer om en ikon, om ett plagg som ska bära dess namn runt världen. Italienska ytterklädstillverkaren Valstar har skapat precis det med sin Valstarino, en knäppt blouson med en krage som inspirerats av A1 flygjackan som gavs till amerikanska stridspiloter mellan krigen. Sedan 1935 har det varit ett basplagg för välklädda män från Rom till Rivieran och bortom. 1911 Valstar var ursprungligen en tillverkare av regnjackor i Milano och har sedan dess blivit så sammanflätat med den italienska kulturen att de sponsrade Italiens fotbollslandslag under VM 1978. Deras hemlighet är en kombination av hög kvalitet och värde. De använder exceptionellt fina läder (mockan är mjuk som kashmir) som kan jämföras med de största modehusen men med ett pris som är förvånansvärt överkomligt. En Valstarino blir enkelt ett sportigt val som kan användas både vid en mer elegant tillställning som med ett par jeans och en T-shirt.
Av Paul Croughton och Kareem Rashed Foto David Urbanke, styling av Alex Badia
