Från prisat vin till samtidskonst,
vid Château Ducru-Beaucaillou i Bordeaux regerar moderniteten.
Bordeaux är en uppskattad vinregion, men det har rykte om sig att vara lite stelt. För en elitegendom är incitamenten för radikal förändring få. Ta till exempel Château Ducru-Beaucaillou, den högt respekterade deuxième cru-producenten i Saint-Julien-appellationen. Ducru grundades 1720 och firar 300 år av exceptionell vinframställning med den nyligen lanserade 2020-årgången, prydd med en speciell jubileumsetikett och kraftigt efterfrågad till ett pris av 239 USD per flaska. Slottets livslängd är svår att överblicka: När egendomen grundades låg den franska revolutionen fortfarande nästan 70 år in i framtiden. ”Ducru har historiskt sett haft en aura omkring sig”, säger Jamie Ritchie, världsomspännande chef för vinavdelningen hos Sotheby’s, om dess rykte för lyxiga och långlivade röda viner, främst baserade på Cabernet Sauvignon och Merlot.
Men den nuvarande väktaren av legenden om Ducru (insiders använder bara den första delen av dess namn), Bruno-Eugène Borie, passar inte riktigt in i den förväntade mallen. Hans familj tog över vingården 1942, och Borie, som personligen tog kontrollen 2003, är något av en ”bad boy”, som han själv uttrycker det, och någon som ständigt förnyar sig och blåser förbi konventionens stopptecken. När han till exempel insåg att det inte fanns något sätt att dekantera och hälla ur de enorma flaskorna i storformat som ses i kataloger vid vinauktioner och på förstklassiga restaurang-vinlistor, uppfann han helt enkelt en anordning, Somm Butler, för att hjälpa till (den har använts på Spago, Robuchon och andra). Den vaggar flaskan och gör det lättare att servera. ”Vi är 300 år unga”, säger Borie, som vid 65 års ålder är besatt av hög energi, intensivt fokus och förmågan att skämta med pretentionerna. Liksom många fransmän har han ett välsmort munläder, men han har faktiskt något att säga, särskilt om att ta ett högt respekterat namn och skaka om det ordentligt för försäkra sig om att det kan röra sig framåt. Han tillägger att hans motto, lånat från en konstnärsvän, är ”Evigt modern”. Det återspeglas verkligen i hans smak för konst och design.
När egendomen grundades låg den franska revolutionen fortfarande nästan 70 år in i framtiden.
Borie var samlare av Jean-Michel Basquiats verk på 1990-talet, innan det blev standard för exklusiva köpare, och han placerade ett neonkonstverk av en katt som dribblar med en basketboll, av den franske konstnären Alain Séchas, i de vördnadsbjudande källarna där vinerna åldras innan de släpps. Den tid han i yngre år tillbringade med att genomsöka gallerierna i New Yorks stadsdelar SoHo och Chelsea verkar ha gett resultat. När Borie var med i den yrkesförening som heter Conseil des Crus Classés de Bordeaux på 1990- talet, försökte han förverkliga en utarbetad installation av den store franske konceptkonstnären Daniel Buren för gruppens huvudkontor. Det omfattade, minns han, ”61 höga stolpar, som var och en bar en randig banderoll som bar siluetten av var och en av de 61 producenterna.”
Förslaget var för radikalt för hans landsmän i Bordeaux, så han fick ge upp det. När vi ser tillbaka på projektet nu verkar det ha varit före sin tid. Närmare hemmet har han fått sin vilja igenom, med spektakulära resultat. Borie anlitade en toppinredningsarkitekt från Paris för att renovera själva slottet – en massiv stenhög med en mittenflygel från 1820, flankerad av senviktorianska torn i vardera änden – och resultatet är fullt av iögonfallande färger, banbrytande belysning och möbler, ett levande och livligt system som är milsvitt från de unkna och fuktiga omgivningarna på andra ställen i grannskapet. Vingårdar, särskilt de som är inhysta i gamla slott, är en mycket avancerad version av att bo ovanför butiken, där designvalen är intensivt personliga. Borie är inte bara uppvuxen på slottet, utan bor nu där med sin fru Frederique och deras son och dotter. Hans 93-åriga mamma, Monique, har också sin egen lägenhet i slottet, hon har bott där sedan 1950. Bland allt som bidrar till egendomens charm är dess läge i en utsökt anlagd park på fem hektar, designad av Eugène Bühler på 1800- talet. Familjen Borie är också de tidigare ägarna av Château Haut-Batailley i Bordeaux, och Bories bror, François-Xavier, äger och driver Château Grand-Puy-Lacoste, som har en lägre rankning än Ducru men är respekterat och ärevördigt. Med tanke på att stora företag som LVMH driver några av de mest profilerade närliggande producenterna, är det värt att notera att medlemmar av familjen Borie kontrollerar två av de bästa och äldsta namnen i regionen. Dekoratören som Borie anlitat för att liva upp slottet Ducru, Sarah Poniatowski, grundare av Maison Sarah Lavoine, konstaterar att Bordeaux har ett rykte i Frankrike om att vara ”mycket konservativt” och att det roliga kommer av hur Ducrus nuvarande innehavare höjer förväntningarna. ”Det är det som fantastiskt med Bruno”, säger Poniatowski. ”När man ser honom och träffar honom för första gången tror man att han alltid är en konservativ man. Men han är raka motsatsen till det. Det var verkligen fantastiskt att arbeta med det här projektet, eftersom han är så djärv.” Poniatowski vet en del om att uppdatera ett guldkantat arv: Hon är tekniskt sett prinsessa och härstammar från en polsk kung och hon har varit gift med den franske popstjärnan Marc Lavoine. Hennes strategi för Ducru handlade om att para ihop ”mycket starka samtida delar som kontrasterade mycket mot husets klassiska sida.” I mottagningsrummet, känt som Le Grand Salon, har föremål av några av världens mest banbrytande designers placerats intill lister, panelväggar och annat raffinerat träarbete. En spegelkommod av designduon Garouste & Bonetti från Paris samt Ron Arads stora fåtölj och Marc Newsons schäslong Zenith, gjord av glänsande aluminium, livar upp den månghundraåriga arkitekturen. Väggarna och en del av de stoppade möblerna är i olika nyanser av samma rika blågröna färg som används över hela huset – mycket otraditionellt på ett sätt, men det påminner om vattnets djupa inverkan på Médoc-distriktet. Ducrus hem, det legendariska Médoc ligger på ett näs mellan Atlanten och mynningen till den mäktiga Girondefloden, som har en djupgående inverkan på vinerna. I vardagsrummet med utsikt över den lummiga parken finns ett bord gjort av ett runt, chict betongstycke av Martin Szekely, omgivet av stålstolar från Cassina efter en design av den berömda fransyskan Charlotte Perriand. Belysningen är genomgående oväntat snygg och överraskande, inklusive en fransprydd lampa av den holländska designern Wieki Somers och väggbelysning från Apparatus. Men husets förflutna kastades inte bort. När ett lager av gammal tapet avslöjades under konstruktionen i matsalen lät Poniatowski replikera och installera den i flera utrymmen.
neonskulptur av Alain Séchas.
Allt det gläder Borie. ”Sarah är väldigt modern”, säger han. ”Hon gav oss något bekvämt, men också hedonistiskt.” Naturligtvis är det hedonismen i flaskan som den större världen fokuserar på, med tanke på att genomsnittspersonen har mycket liten chans att få en inbjudan till slottet (även om Borie som är en entusiastisk kock ofta har gäster). När han nådde toppen några år efter att hans far gått bort, hade Borie turen att kunna börja med ett känt varumärke. Men hans första år på gården, 2003, var en notoriskt het, knepig årgång, med väder som orsakade tusentals dödsfall över hela Europa. Genast visade han en seriös, praktisk attityd och ett engagemang för flexibilitet. Han gick emot en instinkt som skulle bli hans kännetecken – vad han kallar en ”konstant reduktionsprocess” på vingården, med hänvisning till beskärning och urval av druvor – och såg till att man för denna speciella årgång lämnade blad kvar på vinstocken och bildade vad som kallas en baldakin, i ett försök att skydda druvorna från värmen. Det fungerade. Under de 18 årgångarna sedan dess har han avsevärt minskat mängden vin som slottet producerar – det som en gång var 15 000 årliga fat är nu snarare 7 000 – ett beslut om kvalitet som inte är bra för slutresultatet (med tanke på att oavsett vad Ducru gör kommer det alltid att sälja). Med ett lurigt leende säger Borie: ”Många av besluten var raka motsatsen till vår revisors förslag”, vilket är något av en underdrift. Processen att lagra bordeaux i ek är alltid en dyr affär och Borie ökade längden på Ducrus källarslummer med 50 procent, från 12 månader till 18 månader, innan vinet säljs. ”Vi gör vin för framtiden”, säger Borie. ”Och vad betyder mognad i fat? Det är främst för att ge vinet åldringskapacitet.” Inte för att Borie saknar sinne för affärer.
1970 års Ducru är den som hela tiden dyker upp på auktionerna, tillägger Ritchie, och är något för samlare att leta efter.
1985, långt innan han tog över ledningen för Ducru, köpte han den berömda franska aperitifen Lillet, ökade försäljningen med en faktor på 20 i Frankrike och en faktor på sex i USA, och sålde den sedan 2008 – strax innan den globala ekonomiska härdsmältan. Och ett drag han genomförde på Ducru går emot en invand del av den franska kulturen: han avskaffade automatiska augustisemestrar för godsets arbetare.
I takt med att klimatet blivit varmare har sensommaren blivit en mycket livligare period på vingårdarna, med skördar som kommer allt tidigare. Han säger skämtsamt att det anses vara ”kriminellt” i Frankrike att få folk att arbeta vid den tiden på året, men Borie menar att allt handlar om att ”förändra och anpassa och se till att vi inte gör samma saker varje år bara för att det är bekvämt.” Att gå emot systemet har lönat sig. Som Ritchie på Sotheby’s noterar, ”Bruno har tillfört mer volym och vikt och mer dimension till vinet, men har behållit det raffinerat och elegant.”
Château Ducru Beaucaillou 2020 Trehundraårsårgången, märkt med en jubileumsetikett.
1970 års Ducru är den som hela tiden dyker upp på auktionen, tillägger Ritchie, och är något för samlare att leta efter. I november 2020 gick tio flaskor av 1970 för nästan 2 000 dollar på Sotheby’s i Hongkong. Eller så kan du gå till en fin restaurang som Eleven Madison Park på Manhattan. ”Vi har turen att kunna presentera flera legendariska årgångar, inklusive 1961 och 1966, varav den senare är i Magnum”, säger restaurangens vinchef, Watson Brown. ”När Ducru når full mognad finns det en viss mjukhet i smaken som verkligen är inbjudande, men vinet behåller fortfarande sin längd och sina aromatiska egenskaper.” Eleven Madison Parks lista erbjuder också 1988, lite av en överraskningsårgång som belönar oenofilerna med de eleganta smakerna hos en mogen bordeaux, som mild svartvinbär och kaffe. För samlare är Ducrus ”andra etikett”, Croix de Beaucaillou, en bra startpunkt för vingårdens charm, gjord av olika odlingar. Årgång 2010 (cirka 75 USD) visar definitivt Bories intresse för design, med en etikett som skapats av smyckesexperten (och dottern till Mick) Jade Jagger. Det behöver dekantering och/ eller lagringstid men håller sedan kvar ditt intresse med en tätt lindad intensitet. Borie skämtar om att han kan sträva efter kvalitet på den här nivån på okonventionella sätt eftersom ”jag inte kan sparka mig själv” för att ha spenderat för mycket eller överarbetat saker. Det är bra att vara Le Roi. Men passionen för processen och resultaten är tydlig från hans sida och är något alla känner smaken av. ”Vi experimenterar hela tiden”, säger han, ”och det finns en verklig ambition att hitta den bästa lösningen.”
Text: Ted Loos
